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Trilha da ferrovia das Bermudas

Trilha da ferrovia das Bermudas

A Bermuda Railway Trail é o parque linear que é tudo o que resta da antiga Bermuda Railway, que funcionou de 1931 a 1948.

Tendo proibido o uso de carros no início do século 20, a questão do transporte interno levou à criação da Ferrovia das Bermudas. O serviço de Ferrovia das Bermudas, com 35 quilômetros de extensão, serviu às Bermudas de 1931 a 1948. No final das contas, porém, os altos custos de manutenção e os baixos lucros deixaram a ferrovia em mau estado e foi finalmente fechada para ser substituída por um serviço de ônibus.

Hoje, tudo o que resta é a Trilha da Ferrovia das Bermudas, que oferece aos bermudenses e visitantes uma maneira alternativa e maravilhosa de ver o país. Os visitantes podem ver uma variedade de locais interessantes ao longo da trilha, incluindo a Riddell’s Bay Station e o Gibbs 'Hill Lighthouse - supostamente o farol de ferro fundido mais antigo do mundo.

Embora as placas de sinalização nem sempre sejam claras, quase toda a antiga faixa de servidão para a trilha da ferrovia das Bermudas ainda está aberta e é usada por caminhantes, ciclistas e outros entusiastas.


Livro da trilha da ferrovia sai da estação

Um novo livro que traça a história do serviço ferroviário da ilha será lançado na próxima semana.

A Ferrovia das Bermudas, publicado pelo Museu Nacional das Bermudas, examina a curta duração do serviço com centenas de fotografias históricas raras, mapas, fotos turísticas e planos.

Elena Strong, a diretora do NMB, disse: "O legado da ferrovia das Bermudas sobrevive pelos restos de sua linha, uma trilha que passa por algumas das melhores paisagens das Bermudas, com vistas tão bonitas que é quase impossível não parar para olhar.

"O Ferrovia das Bermudas livro traz a consciência para a história de nossa amada ferrovia e para a história das Bermudas também.

“É um ótimo acréscimo ao crescente corpus de livros da NMB Press sobre a história e herança das Bermudas.”

Ferrovia das Bermudas descreve o papel da ferrovia no desenvolvimento do turismo e na criação de bases militares na ilha.

O livro, escrito pelo historiador canadense e Bermudaphile Simon Horn, um visitante regular da ilha, será lançado no National Museum on Dockyard na próxima quinta-feira.

O Sr. Horn apresentará sua pesquisa e responderá a perguntas do público no lançamento virtual, programado para começar às 17h30.

O escritor, com formação em história e ciências políticas, nasceu no Reino Unido e se mudou para o Canadá ainda criança.

Ele visita as Bermudas todos os anos desde 1995 e mantém o Bermuda Railway Pages, um guia online para o serviço e o Caminho de Ferro, desde 1998.


Descubra as Bermudas e a histórica trilha ferroviária # 8217s

Um kiskadee de barriga amarela chama sua melodia penetrante e melódica kis-kis-kisadee enquanto as árvores em flor enchem o ar com notas de jasmim e gardênia. O vento sussurra nas folhas dos pinheiros casuarina desgrenhados, e elegantes pássaros de cauda longa branca entram e saem das rochas escarpadas das quais se erguem fortes militares centenários. À medida que o sol se põe sobre os telhados brancos amanteigados, as águas turquesa adquirem tons profundos de rosa e as pererecas começam sua serenata noturna. Esta é a Bermuda na primavera.

O cantor bermudense Hubert Smith capturou bem a mística das Bermudas quando escreveu & # 8220Bermuda Is Another World & # 8221 (2005), agora considerado o hino não oficial da ilha. Na verdade, um mundo próprio, a ilha & # 8212localizada a apenas 650 milhas a leste de Cape Hatteras, Carolina do Norte & # 8212 atrai visitantes da Costa Leste e outros lugares por mais de um século.

Hoje, a rota histórica de trilhos para trilhas das Bermudas é uma das melhores maneiras de vivenciar a natureza sobrenatural das Bermudas. Construída sobre os trilhos de uma ferrovia que funcionou de 1931 até o final da Segunda Guerra Mundial, ela serpenteia por 18 milhas pelo coração da ilha. Variando de caminhos pavimentados a colinas e pontes, suas nove seções são livres de veículos motorizados e são ideais para pedestres, corredores e ciclistas.

Tim Rogers, um bermudense apaixonado que lidera passeios a pé em estilo acadêmico, compara a trilha a uma pulseira com pingentes, pois fornece aos visitantes acesso a dezenas de joias escondidas em toda a ilha. & # 8220Acho que um dos verdadeiros encantos da Trilha da Ferrovia é que você realmente pode se perder no bom caminho, conhecendo partes das Bermudas que o visitante comum não consegue ver & # 8221, diz ele.

Reserve um dia para explorar toda a trilha ou mergulhe mais fundo e descubra alguns dos fortes históricos, jardins escondidos e pequenas praias escondidas ao longo de uma dessas quatro seções mais curtas.

North Shore de Devonshire a Flatts

Pouco depois de entrar na trilha em Palmetto Road em Devonshire, uma vista imponente do Royal Naval Dockyard, local das Bermudas e o maior forte do # 8217, The Keep, dá as boas-vindas a você. Um centro do poder militar britânico por mais de 150 anos, o estaleiro serviu como um ponto de partida para a Marinha Real patrulhar o Oceano Atlântico. Foi a partir desse porto, no verão de 1814, que mais de 5.000 soldados britânicos foram destacados para sitiar Washington, DC durante a Guerra de 1812. A leste, você pode ver as areias brancas e os vibrantes tons de azul esverdeado de Shelly Bay , que marca o final deste trecho tranquilo de três milhas ao longo da costa norte das Bermudas e # 8217s.

Quando a ferrovia foi construída originalmente, seções de rocha das Bermudas tiveram que ser removidas e hoje não é incomum encontrar fósseis e impressões de conchas na encosta cortada ao longo desta seção. Waterside, vestígios de Devonshire & # 8217s, uma vez que a robusta indústria de construção naval podem ser vistos. & # 8220O que você costuma ver como uma espécie de sentinela é a chaminé & # 8211 apenas a chaminé é deixada onde os galpões de calafetagem eram para os navios e, ocasionalmente, um deslizamento de barco descendo para a água & # 8217s borda, & # 8221 diz Tim. Embora os dias da construção naval já tenham passado, as quatro pontes ao longo desta seção são locais ideais para assistir os navios de cruzeiro deslizarem para o estaleiro ou acenar para os locais saírem para velejar.

A trilha continua até Gibbons Bay, um local perfeito para um mergulho refrescante. Para explorar mais a área, continue ao longo da North Shore Road até Flatts Village. Pare no Aquário das Bermudas para ver de perto algumas das muitas espécies aquáticas que moram nas Bermudas, incluindo moreias, barracudas e peixes-papagaio, depois pare para almoçar em um restaurante favorito da vizinhança como o Village Pantry, que serve pratos saudáveis usando ingredientes locais, ou Rustico para pratos italianos.

West End de Dockyard a Hog Bay Park

Uma das melhores maneiras de ver tudo o que o extremo oeste das Bermudas tem a oferecer é alugar uma bicicleta na Oleander Cycles em Dockyard e viajar três quilômetros ao longo da estrada até a Railway Trail em Somerset Village. Saindo de Dockyard, você passará por estruturas históricas, como a casa de um ex-governador que mais tarde foi usada como hospital para a Marinha Real e uma cozinha onde trabalhadores condenados enviados da Inglaterra entre 1830 e 1860 preparavam suas refeições. Cruzando a ponte Watford, você verá uma vista das casas coloridas de Somerset e # 8217s. & # 8220Há & # 8217 cada tom pastel nesta encosta que você possa imaginar & # 8221 diz Tim.

Percorra a Mangrove Bay, contando as cores a cada curva e entre na trilha da delegacia. Uma vez na trilha, você desaparece no que Tim descreve como uma "floresta exuberante, verde e verde". Tanto a casuarina quanto as árvores de fiddlewood que se transformam em ouro-cobre outonais na primavera fornecem proteção contra o sol, independentemente da época do ano.

Embora principalmente no interior para começar, a trilha eventualmente oferece vislumbres da água. Na capela Heydon Trust, totalmente caiada de branco, construída em 1616, saia da trilha para ver o Great Sound, onde a America & # 8217s Cup aconteceu em junho de 2017. Logo depois da capela ao longo da trilha está o Forte Scaur Hill e Park. Um pouco escondido na encosta, o Forte Scaur foi construído em 1860 como a primeira linha de defesa do Estaleiro Naval Real. Deixe sua bicicleta na base da colina e suba para conferir os canhões históricos e o cenário perfeito.

& # 8220Ainda hoje você pode ir de ônibus, de bicicleta, a pé, de barco, e você nunca perceberia que havia um forte ali & # 8221 diz Tim. & # 8220Mas quando você chega ao Forte Scaur, mesmo que os fortes não façam isso por você, as vistas do topo desta fortaleza hoje são simplesmente deslumbrantes. Se você tiver um mapa e um bom olho, poderá olhar para baixo, sobre a ponte Somerset. Você pode conferir o que costumava ser a Base Operacional Naval dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial. Você pode escolher o Farol de Gibbs Hill. Novamente, você teve excelentes vistas de toda a área de Great Sound e pode dar uma espiada no forte de uma casa que costumava ser alugada no início dos anos 1930 pelo artista Georgia O & # 8217Keeffe. & # 8221

Assim que você chegar à Ponte Somerset, a menor ponte levadiça do mundo & # 8217s, saia da trilha e siga um pouco ao longo da estrada para Hog Bay Park, uma reserva de 32 acres não desenvolvida. Passeie por caminhos sinuosos até uma floresta de cedros mortos das Bermudas, vítimas de uma doença que devastou a espécie na década de 1950. Assombrosamente bela, sua madeira branqueada brilha branca ao sol. Termine o seu passeio de bicicleta com um mergulho ou snorkel na baía e fique de olho nos peixes-porco com focinho, que dão nome à baía. No caminho de volta para Dockyard, considere sair da trilha para a Scotts Hill Road e seguir para a Baxter's, uma cozinha familiar, para comer uma fatia de torta.

East End de Hamilton Parish a Coney Island

Abrangendo o litoral norte de Hamilton Parish, esta seção da trilha oferece vistas deslumbrantes do oceano. & # 8220Você tem algumas águas muito rasas nesta área e você obtém os azuis claros mais lindos, quase como uma cor de ovo de pato para a água, & # 8221 diz Tim. Pegue a trilha em frente ao posto de gasolina Crawl Hill e chegue logo em uma baía onde os pescadores costumavam encurralar peixes de águas mais profundas. Tim gosta de fazer uma pausa aqui em seus passeios. & # 8220Você obtém esses barquinhos chiques e surrados dentro desta baía. Isso realmente dá uma ideia de um tempo passado. & # 8221 Hoje, a água ainda está repleta de peixes, desde peixinhos prateados de cinco centímetros que voam pela água até o pesadão de peixe-papagaio multicolorido.

Elevada acima da borda da água & # 8217s, a trilha segue uma série de cortes na rocha e passa por pontes de alumínio. Faça uma pausa para ver os barcos navegando na ponte Bailey & # 8217s Bay ou pare em um dos vários bancos ao longo da trilha para respirar a erva-doce selvagem e absorver as vistas de St. George & # 8217s à distância. Assim que chegar a Coney Island, pare em um antigo forno de cal usado para criar uma lavagem à prova d'água para telhados. Continuando para o leste, veja o lugar onde, até 1871, cavalos moviam uma balsa conectando St. George & # 8217s ao continente por meio de um sistema de roldana de corda.

Para concluir sua aventura, dê um mergulho em uma das muitas praias pequenas de Coney Island ou saia da trilha para explorar as joias próximas de Hamilton Parish. Aqueles que desejam explorar mais podem caminhar ao longo da estrada para Crystal Caves, uma série hipnotizante de cavernas subterrâneas que se acredita ter mais de um milhão de anos, ou dirigir-se à Reserva Natural de Walsingham, conhecida pelos habitantes locais como Tom Moore & # 8217s Jungle, onde 19- O poeta irlandês do século Tom Moore escreveu poemas sob uma cabaça. Para um doce deleite, vá para Bailey & # 8217s Ice Cream Parlor, que serve mais de 30 sabores de sorvete caseiro, incluindo rum com passas e Dark 'n Stormy, ou pare no famoso Swizzle Inn. Inaugurado em 1932, o Swizzle Inn é o pub mais antigo das Bermudas & # 8217 e é mais conhecido por seu Rum Swizzle, um coquetel delicioso, embora potente, feito com rum Gosling & # 8217s e sucos de frutas.

Farol de Gibbs Hill até Warwick Pond (e até as praias de South Shore)

Comece sua exploração do extremo sul da ilha subindo 185 degraus até o topo do Farol de Gibbs Hill. Construído em 1846, é o farol de ferro fundido mais antigo do mundo e oferece vistas deslumbrantes da ilha. Em seguida, desça a colina no lado norte do farol até o mirante Queen & # 8217s View, onde em 1953 a Rainha Elizabeth II parou para contemplar o Great Sound. Aprecie as fitas vibrantes de verde e azul cruzando o som, depois desça um conjunto de degraus ao longo de uma trilha densamente arborizada que remonta a 1600 até chegar à Railway Trail em Middle Road.

À sombra de todos os tipos de árvores, de c asuarina a palmeiras e fiddlewoods, a trilha passa por casas do século 20 e algumas das maiores pedreiras de calcário da ilha. Embora não estejam mais ativas, as pedreiras oferecem um vislumbre de como surgiram as primeiras construções da ilha. Após vários quilômetros, você chegará a Warwick Pond, uma propriedade protegida do National Trust. Caminhe ao longo de seu calçadão de madeira respirando o doce aroma da floresta de pimenta da Jamaica ao redor e fique de olho nas aves, como cardeais e vireos de olhos brancos. Saia da Railway Trail aqui e siga para o sul ao longo da estrada para Astwood Park na costa, conhecido por suas vistas dignas de casamento do South Shore.

De Astwood Park, pegue a calçada em direção ao leste ao longo da South Road to Southlands, uma das propriedades mais antigas das Bermudas & # 8217, e explore o que Tim chama de & # 8220Frances Hodgson Burnett-style gardens. & # 8221 Southlands & # 8217 proprietários anteriores tinham uma paixão para jardinagem e transformou as pequenas pedreiras da propriedade com flora de todo o mundo. Passeie por caminhos sinuosos por entre as pimentas selvagens e o enorme bosque de Banyan da propriedade, o maior da ilha, antes de localizar um conjunto de pilares de pedra que marcam a entrada para as praias de South Shore.

Estendendo-se por quilômetros e variando de praias abertas a enseadas isoladas, South Shore é o tipo de cartão-postal. & # 8220Se você perder a oportunidade de usar a ferrovia como veículo para chegar às praias de South Shore, é quase como se você & # 8217 tivesse perdido uma das imagens mais icônicas das Bermudas & # 8221 Tim diz. Crave os dedos dos pés na areia fina e rosa e observe as ondas batendo contra os recifes de caldeiras localizados perto da costa. Se você tiver sorte, poderá até ver uma ou duas baleias jubarte à distância.


Trilha da ferrovia das Bermudas - História

Operando de 1931 a 1948, a ferrovia serviu de transporte para milhares de bermudenses em uma ferrovia de 35 quilômetros de extensão.

Em 1920, não havia carros, caminhões, ônibus ou ferrovias nas Bermudas. Para viajar de um lugar para outro, os bermudenses usavam carroças e carruagens puxadas por cavalos, barcos e bicicletas. Banidos em 1908, os veículos motorizados eram, na época, vistos de maneira desfavorável pelos bermudenses, que pensavam que os automóveis assustariam seus cavalos e os tornariam impróprios para o trabalho. Turistas americanos, que vieram propositalmente à ilha para fugir do barulho e da poluição da cidade, também concordaram com a proibição. Como as Bermudas eram chamadas de “Ilhas do Repouso”, trazer qualquer veículo motorizado para a pacífica ilha atrapalharia esse merecido apelido. Até o autor Mark Twain juntou-se à proibição dos automóveis. Ele defendeu essa proibição e também ajudou a redigir a legislação. Esses esforços combinados ajudaram a Câmara da Assembleia das Bermudas a banir todos os veículos motorizados particulares de acordo com o The Motor Car Act de 1908, que vigorou até 1946.

Restos das antigas vigas de suporte de concreto podem ser vistos na imagem acima

Em 1945, a ferrovia estava em desordem, problemas estruturais combinados com dívidas esmagadoras e péssima manutenção forçaram o governo a contratar uma firma de engenheiros americanos para estudar a ferrovia e consultar seu futuro. Em abril de 1946, enfrentando o custo estimado de quase $ 1 milhão de dólares para consertar e quase $ 2 milhões para convertê-la em uma rodovia, foi decidido fechar a ferrovia para sempre e permitir que veículos motorizados trafegassem nas estradas das Bermudas.

Em 1984, o Governo das Bermudas transformou quase 18 milhas das 22 milhas originais da ferrovia em um trilha panorâmica para caminhantes e ciclistas. Embora as seções da trilha da ferrovia sejam pavimentadas, a maior parte da trilha não é. A trilha não é indicada para cadeirantes (motorizados e não motorizados) ou para quem anda com muletas. Existe o risco de queimaduras solares e exaustão pelo calor de maio a outubro, por isso tome cuidado ao sair. Nas trilhas da ferrovia, as vistas deslumbrantes, a tranquilidade, o mar aberto, a flora e a fauna não têm paralelo em nenhum outro lugar do mundo. Para capturar a paisagem, certifique-se de trazer uma câmera ou gravador de vídeo.

Belas vistas esperam por você na trilha da ferrovia.

A trilha ferroviária moderna é dividida em sete seções, conforme mostrado no mapa interativo abaixo, para sua conveniência.

Seção 1 (azul)- Um trecho de três quilômetros de extensão do leste do Terminal Rodoviário de Somerset até a Ponte Somerset.

Seção 2 (vermelho) - Da Ponte Somerset para a Baía de Frank. Esta seção inclui Evan’s Bay e George’s Bay.

Pare para descansar na trilha e curtir a paisagem

Seção 3 (verde) - Começa em Seymour’s Pond, onde Middle Road encontra Bay View Drive. O farol de Gibbs Hill está incluído nesta seção.

Seção 4 (rosa) - Começando perto do Southampton Princess Hotel no cruzamento da Middle Road com a Music Height. Esta longa seção termina na interseção da South Shore Road e Bellevue Drive logo antes da rotatória em East Broadway no início da Hamilton propriamente dita.

A trilha ferroviária das Bermudas cobre 18 das 22 milhas originais de ferrovias

Seção 5 (amarelo) - Começa na junção de North Shore Road e Palmetto Road em Devonshire Parish e se junta a um trecho de um quilômetro de comprimento em Smith’s Parish. Isso continua até você cruzar a North Shore Road, onde você encontrará os restos da ponte que cruzou a boca da entrada Flatts.

Seção 6 (roxo escuro) - Compreende Hamilton Parish começando no lado oposto de Flatts Inlet até terminar ao longo de Coney Island Road e North Shore Road. Esta seção inclui belas vistas de North Shore, o antigo Museu Ferroviário e Shelly Bay.

Seção 7 (azul claro) - Começando em Ferry Reach na Paróquia de St. George até o fim em Suffering Lane, é a seção final da trilha da ferrovia. Aqui você encontrará o antigo Astor Estate. O magnata americano Vincent Astor, filho de John Astor que morreu no Titanic, que foi um grande benfeitor do Aquário das Bermudas, construiu sua propriedade na costa sul de Ferry Reach na década de 1930. Em sua propriedade, ele construiu, com a ajuda da Locomotiva Baldwin, uma ferrovia com 2 carrinhos que transportavam ele e seus convidados para sua própria estação ferroviária até o fechamento da ferrovia em 1948. Após sua morte, a propriedade foi vendida e a ferrovia se desfez em suas terras.

Marcador de milha paroquial ao longo da trilha

Hoje, a ferrovia pode ser melhor vista quando capturada pelo artista Sr. John Finch. O Sr. Finch, um engenheiro aposentado do Reino Unido, pinta cenas da ferrovia que são historicamente precisas e emocionalmente comoventes. Eles representam uma época da história das Bermudas que foi o fim de uma era e o início do mundo moderno chegando às "Ilhas do Repouso".

Lindsey Lehman é editora da revista Wandering Educators nas Bermudas


ESCUTE: Uma caminhada na trilha da ferrovia

Para a maioria das pessoas que vivem nas Bermudas hoje, o nome Tynes Bay evoca o alto incinerador cilíndrico na Palmetto Road e a instalação de eliminação de resíduos. Embora seja essencial para descartar muito do nosso lixo, não parece o lugar mais auspicioso para começar nossa caminhada. E ainda assim, do outro lado da estrada, é onde Mike e eu pegamos a trilha da ferrovia e começamos a rota panorâmica por terra e água até a Baía de Bailey. Devemos lembrar que “Tynes” remonta a centenas de anos antes do incinerador ser inaugurado em outubro de 1994, pois era o nome de uma família do século XVII. No século XVIII, muitos tíneses se tornaram construtores de navios famosos. Em 1807, um Nathaniel Tynes foi citado como sendo "um dos mais célebres construtores de navios de Sua Majestade na ilha".

Ao lado do incinerador está uma velha casa das Bermudas, agora chamada Tynes Bay House, que foi construída no século XVIII, mas não tinha nada a ver com a família Tynes. Isso é significativo para Mike, já que ele passou os primeiros quatro anos de sua vida lá com seus avós e sua mãe. Usada como moradia para os militares, naquela época era chamada de Bleak House, embora sua família do Exército Britânico não tivesse ideia de que a tristeza estava associada a ela quando se mudou. Em 1793, Mary Robinson, segunda esposa do construtor e proprietário da casa, Benjamin Cox, morreu misteriosamente. De acordo com Devonshire do Bermuda National Trust, pensava-se que ela havia bebido café envenenado, embora também houvesse uma teoria de que ela havia morrido de varíola, graças a uma inoculação que deu errado. Avance rapidamente para 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, quando Margaret Stapleton, uma censora, deixou Bleak House e mais tarde foi encontrada estuprada e assassinada perto da linha ferroviária. Décadas depois disso, em 1972, Bleak House foi a residência do comissário de polícia Duckett, que foi assassinado no local. Não é à toa que a casa foi renomeada. Hoje, abriga o Projeto de Desenvolvimento Infantil.

Na verdade, estamos embarcando na trilha pouco antes do que era originalmente uma parada em Devonshire, em Barkers Hill. A irmã de Mike, Alison Shewell, lembra-se claramente porque a ferrovia cruzava o paddock no final do jardim de Bleak House e ela pegava o trem para a Bermuda High School for Girls e voltava todos os dias. Devonshire Halt, a leste da casa, era a estação mais próxima. & # 8220Lembro-me de ocasiões em que o motorista não conseguiu parar em Devonshire Halt, uma parada solicitada. O maquinista só conseguia se comunicar com o maquinista por apito, e veríamos o trem viajando em sua velocidade normal enquanto o maquinista se inclinava para fora, acenando com o braço e soprando o apito, tentando chamar a atenção do maquinista. ” Como ela mesma diz, a caminhada que ela teria que fazer para a Prospect Station saindo de Bleak House era um longo caminho.

A trilha não envolve a linha da costa neste trecho, em vez disso, ela é paralela à North Shore Road, permitindo uma mistura de vistas. No início temos a ilusão de estar no coração do país, já que plantações de palmeiras, cerejeiras, madeira de violino e agave nos cercam, impedindo qualquer visão do oceano, muito menos dos edifícios atrás da cerca à nossa direita enquanto caminhamos em nosso caminho para o leste. Um paradoxo me ocorre. Quando a linha Bermuda Railway Hamilton para St. George & # 8217s foi inaugurada em 1932, imediatamente deu fácil acesso a áreas nas Bermudas que muitos locais talvez não tivessem visto antes que seu transporte fosse restrito a bicicletas, pôneis e, para os ricos, cavalos e buggy. Isso também significava que as atrações eram de fácil acesso. Mas a trilha deixada na esteira do desaparecimento da ferrovia muitas vezes nos dá um refúgio rural da agitação e do estresse da vida moderna, bem como uma oportunidade de evitar viagens motorizadas por um tempo. Hoje, as trepadeiras da ipomeia (ou campânulas, como são comumente chamadas pelos bermudenses mais velhos) se espalham sobre arbustos e pequenas árvores. Podemos ouvir aquele som característico de asas como o som de uma caixa de tambor. Com certeza, uma pomba de luto voa por nós antes de ir para as árvores. Galinhas, correndo pela trilha e desaparecendo no meio dos arbustos, contribuem para a atmosfera rural, assim como despejos ocasionais de esterco de cavalo. Eles me lembram que os cavalos não ficaram nada satisfeitos com a chegada da ferrovia. Eles recuavam e fugiam ao som do motor, como Alison bem se lembra. “Havia um cavalo em Prospect que regularmente fugia assim que o trem entrava na estação logo abaixo do Hospital Militar.”

À nossa frente está a primeira ponte de nossa caminhada, aquela que geralmente passamos por baixo, em vez de por cima, quando subimos Barkers Hill. De cada lado de nós está o campo de golfe Ocean View, de propriedade do governo. Era uma vez, quando era aberto apenas para membros privados, os visitantes que carregavam suas bolsas de tacos de golfe desciam na estação para ver a placa da estação "Golf and Country Club". Paramos na ponte para admirar a extensão do oceano à medida que a costa norte se torna visível e para ver Barkers Hill de uma perspectiva mais elevada. Continuando a trilha, vemos mais plantações de agave. Uma folha se estende para a estrada. Alguém enfrentou as bordas serrilhadas e esculpiu o nome “ISABELLA”. Foi a mesma pessoa que gravou em outra, “Rip Bullet”? Quem quer que tenha sido, vamos torcer para que seja uma brincadeira.

De repente, a trilha chega a uma fazenda, o Penhurst Park. Não podemos ver a North Shore Road que a divide ao meio, mas podemos olhar através dos campos em pousio até o oceano. Logo percebemos a diversidade dessa parte da trilha ao entrarmos em uma área construída. Para os turistas, às vezes a trilha permite que eles espiem os quintais das pessoas e, portanto, uma oportunidade de ver como os bermudenses "vivem de verdade". Eles também podem olhar para o mar sobre uma mistura de casas em tons pastel com os tradicionais telhados das Bermudas. Vemos uma figura solitária trabalhando na parede de um novo prédio já pela metade, em contraste com uma velha chaminé de pedra das Bermudas em ruínas ao lado dela.

Mais adiante, estamos de volta ao país ao nos aproximarmos de Store Hill, que conecta a North Shore Road à Middle Road e que, na época da ferrovia, acessava uma estação sem fio. Hoje, ela marca uma das pontes construídas em 2015 pelas Trilhas da Ferrovia Amigos das Bermudas para melhorar as conexões da trilha. Podemos agora seguir o trem, por assim dizer, antes de sua entrada no corte. O que há de tão gratificante em caminhar sobre uma ponte? Ainda sinto a mesma satisfação que sentia quando criança, sabendo que a ponte me conecta a um ponto geográfico que de outra forma seria impossível para mim alcançar. No sentido figurado, uma ponte é uma imagem da transição de uma fase da vida para a seguinte, daquilo que os antropólogos chamariam de liminaridade. Há também a sensação de estar no alto, uma sensação que os viajantes de trem das Bermudas experimentaram em grande parte de sua jornada, especialmente ao cruzar o oceano. Sandra Rouja se lembra da emoção de viajar de St. George & # 8217s a Hamilton todos os dias para frequentar a Mount St. Agnes Academy. A jornada com suas belas vistas do oceano sempre lhe pareceu muito curta.

À frente está o corte, as faces de rocha nuas em alguns lugares, permitindo-nos ver seus grãos inclinados, cobertos em outros por arbustos pendentes e longas raízes de árvores penduradas no chão. Por fim, alcançamos as duas pontes que esperávamos ansiosamente, as que os Friends ergueram há poucos meses no final do verão de 2018. A primeira nos leva a Jennings Land, enquanto a segunda muda de direção, levando-nos sobre a North Shore Road para a costa sul de Flatts Inlet, para o que antes era a Estação Flatts, onde as pessoas desembarcariam para explorar a vila de Flatts. No caminho temos uma vista maravilhosa da enseada e da Ilha Gibbet, uma bela parte das Bermudas porque as águas ao redor são particularmente límpidas e iridescentes. Gibbet evoca memórias especiais para nós, pois foi aqui que, quando criança, Mike aprendeu a nadar e mergulhar. Cerca de trinta anos depois, nosso filho de quatro anos seguiu seu exemplo e logo os dois passaram muitas férias mergulhando de snorkel pela ilha.

Mas, como o nome sugere, Gibbet tem uma história sinistra, pois é também aqui que as pessoas foram enforcadas, seus corpos exibidos como um impedimento para os outros. Em 1681, o índio John, um escravo, foi condenado por tentativa de assassinato de seu “dono” e de sua esposa ateando fogo à casa deles, Orange Grove em Flatts Hill. Ele foi enforcado, desenhado e esquartejado aqui, partes de seu corpo sendo exibidas na Ponte Somerset e em outros pontos de referência. Em 1753, um escravo chamado Quash foi condenado por matar seu “mestre”, o capitão John McNeil de Hamilton Parish, com uma machadinha. Ele foi enforcado em um poste muito alto na Ilha Gibbet e seu corpo teria ficado pendurado lá por dias antes de morrer. Por muito tempo, o & # 8220Quashi & # 8217s Pole ”foi um marco. Felizmente, hoje nenhum traço do poste foi deixado, mas outros vestígios históricos são visíveis na água à nossa frente: os postes que saíram da velha ponte ferroviária que atravessava Flatts Inlet até o que era a Estação Aquarium. Esperançosamente, os Amigos cumprirão seu objetivo de reconstruí-la como uma ponte de pedestres para que eventualmente possamos caminhar a trilha para a Baía de Bailey quase sem interrupção.

Nesse ínterim, um capítulo em Bermuda in Three Colors, de Carveth Wells, publicado em 1935, descreve a viagem ferroviária de Hamilton a St. George & # 8217s e menciona a "pitoresca vila de Flatts" e o "Coral Island Club", anteriormente Frascati House , que mais tarde foi demolida para dar lugar ao Tribunal de St. James. Quatro anos depois de Wells ter publicado seu livro, a Segunda Guerra Mundial estourou e o Coral Island Club estava cheio de soldados ouvindo os irmãos Talbot das Bermudas. (Para obter mais informações históricas sobre Flatts, consulte Flatts: A pequena cidade com uma grande história) Mas, intrigantemente, Wells aconselha os turistas a visitarem a reitoria em Flatts, que tem uma inscrição sobre a porta: & # 8220Através deste amplo portão que se abre, nenhum entra muito cedo, nenhum retorna tarde demais. & # 8221 Ele continua divertidamente, & # 8220Nos dias do Sr. Havard (o reitor), havia uma festa anual no jardim na reitoria para a qual o governador era convidado e a entrada cobrada para ver o governador." O reitor aparentemente disse: “Isso ajuda a causa”. A causa que ele quis dizer não está clara, pelo menos para mim também não é onde esta casa é ou estava. "Reitoria" sugere uma igreja anglicana, mas a igreja anglicana mais próxima é a de São Marcos, a alguma distância de Flatts. A pesquisa revela que ele deve estar se referindo à Villa Mont Clare, construída na Harrington Sound Road em 1812, que acabou se tornando propriedade dos Whitney, que também eram donos da vizinha Villa Monticello. O livro Bermuda Journey de William Zuill nos diz que Villa Mont Clare era & # 8220seu palácio de inverno & # 8221 enquanto Monticello, do outro lado do gramado, era sua casa de verão. De acordo com a Paróquia de Smith do National Trust, eventualmente a Sra. Whitney deixou Villa Mont Clare para São Marcos, que a usou como sua reitoria. Foi propriedade da St. Mark’s até 1978.

Pegamos a próxima parte da trilha do outro lado da enseada, alguns minutos de caminhada ao longo do lado oposto da estrada para o Aquário. O antigo edifício da Estação Aquário (antigo museu ferroviário) ainda está lá, lembrando-nos que na década de 1930 os visitantes que queriam ver peixes e animais paravam por aqui. Carveth Wells menciona os pinguins, lagartos marinhos e tartarugas trazidos por Louis Mowbray para o zoológico das Ilhas Galápagos. Embora os pinguins e os lagartos tenham desaparecido há muito tempo, as mesmas tartarugas ainda estão aqui. O nariz torto deve ter pelo menos 103 anos.

Subimos até a trilha e viramos para oeste para ver os pilares da velha ponte ferroviária Flatts erguendo-se da água antes de seguirmos para o leste para a baía de Shelly. O caminho corre paralelo ao mar à nossa esquerda e à estrada à nossa direita. No entanto, as paredes de pedra e as sebes escondem as casas de nós, enquanto mantêm o oceano exposto. Assim, temos vistas deslumbrantes da paisagem marítima, quer a água seja de seda azul celeste salpicada de luzes turquesa ou, quando o vento vem do norte, coroada por cavalos brancos de corrida, como acontece hoje. Often, we stop to take in the coastline panorama that stretches out to Dockyard on the western tip of the island. Our imagination, though, goes back to the shipbuilding era which began long before Dockyard appeared. A stone ruin, with evidence of a chimney, reminds us there was a shipyard here, belonging to the Outerbridge family later in the nineteenth century, Thomas Davis joined the business.

Soon we come to the footbridges and boardwalk approaching Shelly Bay. A guy skims the waves, his parasail casting a shadow on the water like a gigantic fish. We pass the playground and follow the shore where a few children are playing on the sand this winter’s day. At the far eastern end of the beach is the old slip of the shipyard where clippers such as Sir George F. Seymour were launched. From there the trail takes us through a mangrove swamp to Shelly Bay field which was formerly a horseracing track until it permanently closed in 1961. We can see the remains of the grandstand where once the crowds thronged to watch the races. (See Bermuda’s Favourite Haunts: Shelly Hall in Shelly Bay for more historical information.) We climb up the bank to Old Road that lets us reconnect with the north shore at Burchall’s Cove Park. Fishermen gather on the quay selling their catch. Here we are again in what was once shipbuilding country. The cove was named after Peter Burchall, the shipwright son of another shipwright, Elisha. Peter was born in 1753 and died in 1834, the year of Emancipation. He made a significant change to the cove which, according to the National Trust’s Hamilton Parish, was originally an inland pond, probably used for storing live fish. He cut an exit and a channel so it opened up into the sea. Ship slips are visible on the north shore west of the cove but he might also have built ships where the fishermen gather now.

Looking westward across the cove, we can see the large house he built on Old Road between1784 and 1796. Though it now consists of apartments, it can be distinguished by its scalloped Flemish gables. In addition, he owned many properties in the surrounding area. He had numerous slaves as well. Hamilton Parish also tells us by 1821 he had 34 slaves, half of whom were aged under 15. Nine women were house servants, while eight men were shipbuilders, including two caulkers, a ship’s carpenter and five sawyers.

His will of 1827 directed his wife to free slaves as she saw fit, but stated: “At all events I will and direct that at her death, all and every of the said Negros and Slaves and the future issues of those who are females, shall be emancipated and enfranchised and set free to all intents and purposes.” Given the slave trade was abolished by the British in 1807, this may be unsurprising. But he also directed that once freed they would be guaranteed security and allowed to “live without any rent, service or acknowledgement whatever being demanded or required therefore.”

Taking leave of Burchall’s Cove, I remember Wells explaining: “The train now crosses a low girder bridge and stops at Crawl Station. This is a favourite place for giving horses a bath in the sea—watch out for them on your left.” No doubt the horses had to do with the racing track as many were stabled where the Radnor Road Christian Fellowship Church is now. The “low girder bridge” would have been Burchall’s Trestle and sure enough, as we continue a little along North Shore Road, we can see the naked pylons crossing a piece of rocky shore. This is the one part of the trail from the Aquarium stop to Duck’s Puddle (the entrance to Coney Island) the road has to interrupt for a little way. It means we can take in Temperance Hall as we walk towards Crawl Hill. A small building with a gabled roof, it has a larger history, especially for former students who remember attending it. Built by the Hamilton Parish Temperance Friendly Society in 1852, it became an elementary school in August 1857, offering instruction to 129 children—74 boys and 55 girls. How the teachers managed to teach so many children in just one room boggles my mind. But presumably they did, as did Rosalind Taylor Robinson, who joined Temperance Hall as headmistress in 1936 when it was still a one-room school. In her time, there were 73 pupils with two other older teachers on the staff. In Bermuda Recollections, she describes how she would teach the children outside in good weather: “It was a little country school very close to the sea…the spruce trees particularly made a good arbour—the children seated on the lower branches and the teacher seated in a chair beneath.” The school closed in 1950 when it merged with Francis Patton Primary School.

Just past the Esso Station, on the other side of the road, a sign tells us we’ve reached the trail again, and we’re at the original Crawl Station although only the platform remains. The name “Crawl” arguably derives from “corral” and refers to an enclosure. This makes sense since from Bermuda’s earliest settlement, fishermen used fish ponds, often sheltered inlets and bays, for storing or penning the live fish they had caught. According to the National Trust’s Hamilton Parish, a shallow bay west of Crawl’s Point and between Burchall’s Cove and Bailey’s Bay, could have been closed off and used as a fish pond or as a salt pan. Salt pans were mentioned in a 1623 proclamation: “…there are dailie complaints made of the greate want of salte” to preserve fish during a time of food scarcity. Two carpenters (“Thomas Pye of Brackish Pond and John Askew of Spanish Pointe”) were required to “fit and furnish” two pans at Crawl Point.

Wells never mentioned ponds or salt pans but he did allude to private, or privilege halts, used by socially eminent individuals: “After passing bridge 35 [There were only 33 bridges in all. He must have meant bridge 25, Crawl Trestle.] (ask the conductor) notice on your right a typical water catchment area and then watch out for the private halt of Mr. Hastings Outerbridge and Mrs. Constable.

The last time I travelled this way, a servant stopped the crack train of the island and took delivery of a pound of pork chops…Be sure to notice the private railway waiting room that has been built for the benefit of these two neighbours notice the partition in the middle of the waiting room so that the neighbours may wait for the train without being forced to pass the time of day!”

I had forgotten how beautiful this stretch of the trail is, with its perfectly unimpeded view of the water and the coves framed by craggy limestone. We look across the sea of colours, all shades of aquamarine, turquoise and emerald, streaked with the shimmering shadows of reefs and set against a sapphire sky. On the right side of the trail in parts is a high rocky wall, showing how the railway’s engineers had created cuts through the limestone to allow for a level track.

We pass an unpainted stepped chimney and partial wall of a ruined Bermuda cottage, which was once Crawl Point Cottage and last inhabited in 1963. Today a lone kiskadee perches on top of it. Once again we can see to the west the curl of Dockyard and to the east, the round Martello Tower of Ferry Point Park. Eventually, the Friends’ Bailey’s Bay footbridge comes into sight. The first part crosses the Winton Way short stretch of shallow water while the second runs over the water of Bailey’s Bay to the trail on the other side. As usual we take pleasure in walking over the bridges, especially as this time they are over water. We peer over the side to watch the fry, mercurial flecks just beneath the water’s surface and then look across the bay to an elegant house with shuttered windows and an upper balcony overlooking a narrow strip of sand. Originally, it was named The Lodge but once Dr. Thaddeus Outerbridge (1822–1905) acquired it from Susan Outerbridge Algate, widow of William Burrows Algate who died at sea, he expanded it and renamed it Willoughby. Dr. Outerbridge successfully treated yellow fever cases and served in the House of Assembly for 50 years.

Off the bridge, we continue the trail to the site of Bailey Bay’s Station. A sign tells us the railway promoted Bailey’s Bay as the stop for the Crystal and Leamington Caves and for a view of “the hulk of the Sha, last steam-and-sail battleship of the British Navy.” According to Wells it was one of the most important stops of all, allowing access also to Tuckers Town, Tom Moore’s Tavern, the Jungle, Castle Harbour Hotel and the Mid Ocean Golf Course, not to mention the still popular Swizzle Inn. We wander past Sandymount, a house dating back to the eighteenth century on the east side of Bailey’s Bay which once belonged to Captain Daniel Outerbridge Algate. Aged just 35, he tragically died in a shipwreck while en route from New York to the West Indies. His brother, the previously mentioned Captain William Burrows Algate, drowned with him.

On the shoreline is another boat slip which probably belonged to Scottish ship designer and builder Claude McCallan, another victim of a shipwreck with a much happier outcome. In February 1787 he was on board the Fame, making for Antigua from Norfolk, Virginia. On the 24th, the ship struck the reefs about 12 miles north of Bermuda. According to E.A. McCallan, author of Life in Old St. David’s and Claude’s great grandson, the next morning he was rescued, together with five others, by Daniel Seon who fortuitously happened to be chub fishing. Claude managed to save his ship-drafting implements. Seon landed him at Bailey’s Bay not far from “Great John” Outerbridge’s shipyard, where he would carry out his lucrative career in Bermuda, as Bermuda’s first shipbuilder to draft a plan on paper rather than create a ship model. Eventually, he also married Outerbridge’s niece, Lucy Burrows Mercer and built Callan Glen, a gracious Georgian house still standing on the other side of the road, not far from where he first landed.

In partnership with Outerbridge, he designed and helped to build many ships, including two Bermuda cedar sloops of war, the Hunter and the Dasher, ordered by Admiral Murray in 1795. Callan Glen became famous for its launching parties. For the Dasher launch there was a luncheon in the morning at the house, followed by a dance in the evening. Long after Claude died and ship building declined, social activities at Callan Glen continued: in the nineteenth century tennis courts were built on the property for the Bailey’s Bay Tennis Club, according to Zuill, the oldest tennis club in Bermuda.

We decide to finish our walk just before Duck’s Puddle, rather than continue to Coney Island. The coastline along this stretch is particularly dramatic, its harshness sometimes softened by green sprawls of succulents—trailing ice plant and iodine bush. But the craggy rock formations towering over the inlets, one resembling the profile of an eighteenth-century captain staring out to sea, are grim and apt reminders that life at sea can be merciless. Claude William McCallan was a lucky man.


Bermuda Railway Trail

We rode from Hamilton to the Dockyard today. It's a trail that keeps on giving right up to the point where it fizzles out a mile or two from the Dockyard and leaves you on the road (unless you plan a detour through Lagoon Park)

The wife doesn't ride a bike very often so the 16 miles one way was enough for her and being a railway line there are not mny really steep bits. There are a few bits where the old bridges are missing and she had to dismount to tackle them but I rode them. There are a few hop gates on the trail to keep the cars and scooters out and as the wife was lifting the bike over and I didn't trust the free issue hotel fleet bike I opted to carry as well. There are no gates you need to carry over but one set of six steps you need to carry up. I was going to be all manly and help the wife up them but before I'd leaned my bike up, she was up. As I said the trail keeps on giving and the last couple of miles along a vertical cliff ledge just before Somerset are the most spectacular.
The bits through the middle of the island are quite picturesque too with the tree and vine lined cuttings. There are regular views of the sea but it's not constant. I suppose if you want a regular view of the water than a boat trip is what you need to source.


Bermuda Railway Virtual Book Launch On May 6

On Thursday, May 6th, the National Museum of Bermuda will be hosting a virtual launch of its newest publication, “The Bermuda Railway” which was written by Simon Horn.

A spokesperson said, “The Bermuda Railway is the newest publication from the National Museum of Bermuda [NMB] Press. Written by Canadian historian and Bermudaphile, Simon Horn, it brings the story of Bermuda’s Railway to life with hundreds of rare and historic photographs, maps, tourist snapshots and plans.

“Despite its short tenure, the Bermuda Railway has long captured the interest of locals and visitors alike and played a fundamental role in the development of tourism and the building of the naval bases on the Island.

“On Thursday, May 6th at 5:30pm AT, NMB will be hosting a virtual book launch during which Mr. Horn will present his research and hold a question-and-answer session. To register for this event, visit here.

NMB Executive Director Elena Strong said: “The legacy of Bermuda’s Railway survives through the remnants of its track a trail that passes through some of Bermuda’s best scenery, with views so beautiful it’s nearly impossible not to stop and stare.

“The Bermuda Railway book brings awareness to the history of our beloved Railway Trail and to the history of Bermuda as well. It is a great addition to the growing corpus of NMB Press books on Bermuda’s history and heritage.”

The Bermuda Railway is available for purchase at the The Bermuda Bookstore, The BookMart at Brown & Co, and online. It will also be available for purchase at the NMB Ticket Office once the Museum is able to re-open under current government guidelines.


The Path's Origins

Bailey's Bay Railway Trail Walkway, Hamilton Parish

The trail's origins go back to a time when the Bermuda Railway was the primary means of transportation for islanders. The train, known as the "Old Rattle and Shake," operated from 1931 to 1948, running from St. George's Station in the east to Somerset Station in the west. In 1964, the remaining right of way was transformed into a trail for walkers and cyclists. The trail was designated as a National Park in 1986 and is maintained by the Bermuda Parks Department. Learn more about the trail's history.

Today, 18 of the railway's original 22 miles are accessible to the public, providing an unparalleled way to experience the island's natural beauty and serenity.


Stroll

the North Shore from Devonshire to Smith’s

For dramatic coastal views spanning the North Shore to Royal Naval Dockyard, enter the trail from Palmetto Road by Ocean View Golf Course for a safe three-mile walk over four bridges.

This section of the trail is edged by Bermuda’s only major dairy farm before reaching a deep cut where the soft limestone was hand-carved for the narrow-gauge railway, thought to be the most expensive (per mile) railroad of its time. Peek through hedges at carefully restored old Bermuda cottages on your way to Flatt’s Inlet, a shallow and sheltered beach perfect for a refreshing plunge.

On North Shore Road you can catch a bus or walk carefully along the roadside for about 10 more minutes to Flatt’s Village. Here, you can pay a visit to The Bermuda Aquarium, Museum and Zoo and have lunch at a neighbourhood favourite like Village Pantry or Rustico.


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