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Coleção de joias ptolomaicas

Coleção de joias ptolomaicas


História das gravuras de pedras preciosas

A arte de lapidar gemas (glíticos em grego) é um dos mais antigos testemunhos de como miniaturas fascinantes instaladas podem transformar gemas em pequenas obras de arte com imenso carisma e significado mágico. Decoração, símbolos e fórmulas mágicas que ainda fascinam e deram à gravura em pedras preciosas um lugar especial na história cultural da humanidade.

Oficina de gemas de acordo com Diderot d'Alambert 1868

As raízes dos glíticos são encontradas no 7º milênio aC. Os babilônios inicialmente usaram pedras macias, como serpentina, esteatita, lápis-lazúli ou turquesa, como naxium, um material corindo da Ilha de Naxos pode ser usado para fazer marcações nele. Com sinais e símbolos, as pedras logo se tornaram amuletos populares. Os babilônios logo desenvolveram a forma cilíndrica, que logo produziu o selo rolante, que foi usado para documentar eventos de considerável importância. De acordo com um relatório de Herodot, todos os babilônios usavam um anel de sinete ou um selo rolante em volta do pescoço. Na verdade, muitos deles foram preservados.

O Museu Antropológico de Berlim contém múmias com anéis de sinete ainda nos dedos. Esses anéis com seus símbolos gravados profundamente nas pedras têm sido usados ​​como carimbos para documentos e para marcar posses até os tempos modernos. Sua impressão tornou os documentos juridicamente vinculativos e garantiu a propriedade.

O uso de brocas e tecnologia de roda logo permitiu o processamento de gemas mais duras, como rubi, safira ou quartzo, e possibilitou a produção de imagens mais exigentes. Dois mil anos aC foi uma idade de ouro a esse respeito. Os retratos bastante estilizados de heróis lutando contra animais, deuses assustadores e sacrificando pessoas até então se tornaram mais realistas. Quando a gravura de pedras preciosas foi então absorvida pela cultura minóica-micênica e mais tarde na cultura helênica, um novo vento soprou nesta velha tradição oriental. As plantas e animais artisticamente desenhados exalam joie de vivre e naturalidade. As figuras em miniatura, absolutamente refinadas, refletem a imagem grega ideal da humanidade. Afrodite e Eros ou a Deusa da Vitória Nike são encontrados como motivos favoritos dos gravadores desta época, juntamente com a representação graciosa da forma feminina.

As oficinas reais na corte dos reis ptolomaicos no Egito desenvolveram uma nova tecnologia de corte de pedra no século 3 aC. Camafeus magníficos, concebidos pela primeira vez como relevo, foram criados em Sardonix, na Índia. Desde então, os especialistas têm feito uma distinção entre camafeus (elevado) e entalhes (afundado), embora nem sempre haja uma distinção correta entre camafeus e pedras preciosas.

Entalhe, Nicolo, aprox. 3,5 x 2,5 x 4,3 cm.
“Caracalla as Hercules”, 205 - 208 DC.
Fundação Leo Merz, Berna, anteriormente Coleção do Príncipe de Furstenberg

Para fortalecer seu poder em casa, os imperadores romanos encomendaram aos cortadores de pedra gregos a produção de camafeus valiosos em sua imagem. Dioskurides, o cortador real grego da corte do imperador Augusto, processou a sardônia árabe, a pedra preferida, usada para fazer exemplos clássicos de lapidação de pedras antigas, com grande habilidade artística.

A próxima etapa envolveu participações especiais em várias camadas, como a Gemma Claudia, o Lion Cameo (agora encontrado no Museu de História da Arte de Viena), em que as várias cores foram usadas para criar encantadoras nuances de sombra.

Selo cilíndrico, selo e scarabaeus

As representações em gemas e camafeus foram cortadas na pedra usando brocas extremamente finas e uma lupa de cristal. As primeiras “falsificações”, pedras preciosas feitas de pasta de vidro, surgiram também na Grécia Antiga e em Roma. Eles eram usados ​​em particular para joias de ouro preciosas ou anéis e pingentes, talvez porque suas cores geralmente azul / branco ou azul / preto ofereciam um forte contraste com o ouro. As gemas mágicas desempenharam um papel muito importante, foram produzidas nos séculos II e III dC como entalhe. Eram gemas pequenas e poderosas e pedras de joalheria com gravuras e inscrições, que as pessoas usavam como medalhões, pedras de anel ou costuradas em bolsas. Esta forma de amuleto tem fascinado as pessoas desde os tempos antigos até a Idade Média, a Renascença e até hoje. Na verdade, o mundo da ciência está cada vez mais interessado neles.

Ida e August Purper, construtor da villa do final do século 19,
que agora abriga o Museu Alemão de Pedras Preciosas Idar-Oberstein.
Joias da “Era Idarer Caméen”, joias favoritas de I. Purper, 1847-1937

Na Idade Média, as pedras preciosas eram usadas para capas de livros preciosos, santuários, crucifixos e objetos de igreja, diademas e coroas. Além de alguns trabalhos nas Idades Carolíngia e Staufer, algumas gemas foram fabricadas em cristal de montanha da Borgonha. A idade de ouro da redescoberta das pedras preciosas ocorreu principalmente no Renascimento italiano. Tomou a Grécia Antiga como seu modelo. Na verdade, pretendia ser mais do que simplesmente uma cópia e, de fato, a preservação e o desenvolvimento de seu espírito. Os grandes centros foram Florença, Roma e Veneza, que foi o ponto de partida da gravura em diamantes, de onde se espalhou para a Holanda.

Relevo plano por August Rudolf Wild, Idar,
Grande Prêmio na Feira Mundial de Paris de 1937

Pequenos retratos de camafeu de acordo com fontes antigas eram populares nos séculos 18 e 19. Eles eram feitos de maneira cara e usados ​​como incrustações, por exemplo, nas tampas de pequenas caixas ou como pesos de papel. Camafeus feitos de mexilhões e lava estavam na moda na Itália durante o século XVIII. Von Heck, um dos mais ávidos artistas de gemas de meados do século XVIII, fez um entalhe de Goethe, que se tornou um dos mais apaixonados colecionadores de gravuras, aveia de armas e monogramas. Este campo da arte viveu uma época de ouro no século XIX.

O principal centro de gravura de pedras preciosas de hoje, Idar-Oberstein, está intimamente ligado a Paris. Jovens artistas de Idar-Oberstein viajaram para a metrópole do Sena desde os anos 1840 e fizeram uma boa reputação como gravadores. Eles foram expulsos da França como resultado da guerra de 1870/71 e fundaram o centro moderno de gravura de pedras preciosas ainda indiscutivelmente mais importante em sua cidade natal de IdarOberstein.


O legado mais duradouro de Elizabeth Taylor pode surpreendê-lo

A coleção de joias do ícone de estilo deslumbra tanto quanto sua notável carreira.

O legado mais duradouro de Elizabeth Taylor pode ser sua consistente adoração e coleção de mdashand e mdashof de joias deslumbrantes, bem como seus muitos casamentos e currículo de atuação. Nascido em Londres em 1932, filho de pais americanos que eram negociantes de arte, Taylor e a família se mudaram para Los Angeles após o início da Segunda Guerra Mundial. Ela apareceu pela primeira vez na tela de cinema no filme de 1942 Nasce um a cada minuto na idade de 10, ela se tornou um nome familiar aos 12 anos com 1944 Veludo Nacional, que arrecadou mais de $ 4 milhões.

Tanto quanto Taylor ganhou fama por aparecer em filmes como Gato em um telhado de zinco quente e Butterfield 8, ela era famosa por sua escandalosa vida amorosa. Taylor foi citada uma vez por ter dito que, para ter um caso de amor, era preciso se casar - o que ela fez: oito vezes. (E duas vezes para Richard Burton, para ser exato.) Graças a esses casamentos repletos de estrelas, Taylor se tornou o destinatário de joias dignas de realeza em qualquer outro lugar, e ela até escreveu um livro sobre sua infinidade de belas joias e bugigangas.

Ela começou suas sequências de casamentos aos 17 anos com o herdeiro do hotel, Nicky Hilton. O terceiro casamento de Taylor em fevereiro de 1957 foi com Mike Todd, o produtor de Hollywood mais conhecido por seu Oscar e melhor filme vencedor Volta ao mundo em 80 dias. Todd presenteou Taylor com uma tiara de diamantes que ela usou no Festival de Cinema de Cannes daquele ano. Tiaras não eram exatamente em voga naquela época, mas Taylor usava o diadema de qualquer maneira, citando que ela o usava porque Todd era "seu rei".

Todd também presenteou Taylor com um conjunto de brincos de rubi e diamante e seu colar combinando, desenhado e criado por Cartier, que ela é vista usando aqui na estreia de Todd em Londres Volta ao mundo em 80 dias. A suíte, que Todd deu a Taylor enquanto ela estava na piscina de Cap Ferrat, a excitou tanto que ela supostamente jogou os braços em volta do pescoço do marido e puxou-o para a piscina com ela.

Após a morte prematura de Todd em 1958 em um acidente de avião e após um casamento com Eddie Fisher, Taylor estrelou em Joseph L. Mankiewicz Cleopatra, que arrecadou quase $ 32 milhões e a colocou nas proximidades do ator Richard Burton. Os dois se apaixonaram e se casaram em 1964 em Montreal, Canadá. No primeiro dia do casamento, Taylor usou um broche de esmeraldas e diamantes da Bvlgari que Burton deu a ela durante o noivado. Este broche arrecadou mais de $ 6,5 milhões durante a venda de joias da Taylor's pela Christie's em 2011.

Outra combinação impressionante de esmeralda e diamante de Bvlgari e mdashTaylor colecionou muitas peças da casa italiana ao longo dos anos e veio na forma de um colar em cascata que Burton presenteou sua esposa no dia do casamento. O colar ostenta 16 esmeraldas colombianas, cada uma destacada por um contorno de diamantes em forma de pêra e lapidação brilhante, e eventualmente Taylor adicionou seu broche de esmeralda ao colar como um pingente.

Em 1969, um diamante em forma de pêra de 69,42 quilates foi leiloado na cidade de Nova York. Corria o boato de que tanto Richard Burton quanto Aristóteles Onassis estavam de olho na pedra para seus respectivos entes queridos, mas no final, Cartier venceu com um lance de $ 1.050.000, apenas $ 50.000 acima do preço máximo de Burton. Burton foi imediatamente para a Cartier após a venda e comprou o diamante para Taylor, que acabou sendo colocado em um anel e um colar. A famosa pedra ficou conhecida como Diamante Taylor-Burton.

Burton obviamente aproveitou qualquer ocasião para regar Taylor com joias & mdashshe era conhecida por ter dito que ele iria ". Me dê presentes de 'Está um lindo dia' ou presentes de 'Vamos dar um passeio'." No aniversário de 40 anos de Taylor, Burton aproveitou a ocasião especial para presentear Taylor com um colar de safira e diamantes Bvlgari.

A icônica coleção de joias pessoais de Elizabeth Taylor é lendária e tem capturado a imaginação do público americano na última década. Em 2011, a venda da coleção de joias da Taylor's por meio da Christie's arrecadou quase US $ 157 milhões.


Um novo livro cobre os termos das joias de A a Z

A terminologia das joias pode ser confusa. Qualquer número de palavras é incorreto. É notável corte esmeralda foi escolhido para descrever um formato retangular diamante e mais estranho ainda que o nome pegou. Muitos jargões de joalheria são franceses, sem alternativa em inglês. Bijoux, minaudiére, sautoir e en tremblant são apenas alguns exemplos.

Em minha vida, existem estilos que passaram de ser chamados de uma coisa para outra. Cartier & # 8217s Tutti-Frutti costumava ser referido como Salada de Frutas. Van Cleef & amp Arpels registraram o termo Mystery Setting para a técnica que a empresa popularizou e que já foi chamada de Invisible Setting. Grande parte da história da joalheria é história oral, não só resultou em confusão sobre coisas do passado, mas os termos contemporâneos que surgem na cultura popular também foram mal interpretados.

De & # 8216Looking at Jewelry, & # 8217, um camafeu de ágata com faixas, grego (ptolomaico), feito no Egito durante o segundo século AEC. Foto J. Paul Getty Museum, Villa Collection.

Se você deseja aprender mais sobre o léxico de joias, o Google nem sempre chega com uma definição precisa. Até agora, o único livro que eu tinha em minha estante para definições diretas de joias é uma cópia dobrada de O Dicionário Ilustrado de Joias escrito por Harold Newman. A primeira edição da publicação saiu em 1981. Ainda pode ser comprada por alguns dólares e eu recomendo muito. O livro pode não ter as respostas para tudo, mas é um bom ponto de partida.

Agora há um novo livro que aborda o assunto, Olhando para as joias: um guia de termos, estilos e técnicas por Susanne Gänsicke e Yvonne J. Markowitz. É um pequeno volume de cerca de 130 páginas que cobre termos de joalheria de A a Z. Obviamente, não é abrangente, mas é uma boa adição a uma biblioteca.

Os autores começam o livro com uma ótima introdução concisa sobre o lugar da joalheria e aqueles que o fizeram em várias culturas ao longo da história. Honestamente, a redação me deixou querendo muito mais. Minha parte favorita foi quando eles revisaram a importância dos ourives. Eles explicaram como “o ouro era tão abundante quanto o pó” no antigo Egito. E como os ourives eram membros tão importantes da sociedade durante os séculos 15 e 16 - pense em Benvenuto Cellini - eles eram retratados.

De & # 8216Looking At Jewelry, & # 8217 & # 8216A Goldsmith in His Shop & # 8217 pintado por Petrus Christus em 1449. Foto Metropolitan Museum of Art

A parte do dicionário do livro, que constitui a grande maioria da publicação, é mais forte nas definições de terminologia relacionada a antiguidades, joias e termos gerais. Existem palavras para estilos de joias como Acrostic. Termos simples como anéis e brincos são definidos e divididos em vários estilos. Tipos de arnês variando de coroa, cai-cai, diadema e diadema são perfeitamente revisados.

Onde o livro não é tão forte é em termos de joias modernas, como Bling-Bling. Eles atribuem as origens do estilo ao chique joalheiro francês Cartier. Na verdade, tudo começou na década de 1990 com joalheiros dos bairros dos artistas de hip hop. Os autores deixam de mencionar que o termo, Bling-Bling, é universalmente creditado a um rapper chamado BG e que por volta de 2011 foi considerado morto.

De & # 8216Looking at Jewelry, & # 8217 The Cheapside Hoard, uma coleção de joias do final do século 16 e início do século 17. Museu da Foto de Londres

A história de fundo da pulseira de tênis também se confunde com Olhando para joias. Como tantos jornalistas recentemente, eles disseram que o termo pulseira de tênis entrou em voga em 1987, quando Chris Everett teve que parar de jogar no Aberto dos Estados Unidos porque ela abandonou sua pulseira de linha de diamantes. Eu escrevi uma história, & # 8220A verdadeira história de Chris Everett & # 8217s Tennis Bracelet & # 8221 no The Adventurine em 2017 em uma tentativa de esclarecer esse pedaço de desinformação. Resumindo, a bracelete caiu quando Everett jogava em 1978 e os fatos foram confirmados pelo campeão de tênis.

Como eu disse, a terminologia das joias é confusa. Olhando para joias acerta na arena de antiguidades e é uma adição valiosa a qualquer biblioteca de joias.


O apelo eterno das joias do renascimento egípcio

Sempre começa da mesma maneira. Uma longa procissão por um túnel escuro e sufocante, iluminando uma tocha, uma rachadura na pedra e o assobio de um ar viciado sendo sugado de uma tumba lacrada. O tesouro dentro brilha e brilha com entusiasmo nas chamas dançantes da tocha. Ore sem maldições.

O arqueólogo dentro de todos nós está sempre hipnotizado pelo saque enterrado dos antigos. É uma das razões pelas quais as joias do Renascimento egípcio são tão atraentes. Felizmente para os conhecedores de joias por aí, houve várias ondas no período da história que abriram caminho para um ressurgimento estético e intenso interesse por todas as coisas egípcias durante os últimos duzentos anos.

Arqueólogo Howard Carter (centro) olhando para dentro de uma tumba egípcia durante a década de 1920. Foto Wikipedia Commons

Apenas alguns dos muitos pontos críticos na linha do tempo da Egiptomania no século 19 incluem a abertura do Canal de Suez em 1869, exibições nas Feiras Mundiais e o momento em que a Agulha de Cleópatra foi erguida no Central Park em 1881. A descoberta egípcia mais famosa do século 20 ocorreu em 1922, quando Howard Carter e sua equipe desenterraram a tumba do Rei Tutancâmon. Ele inspirou Tiffany, Cartier e Van Cleef & amp Arpels, entre outros, a fazer designs de estilo egípcio.

Howard Carter examinando sua descoberta do Rei Tut no Egito em 1922. Foto Wikipedia Commons

Hoje em dia, a mania de joias do Renascimento egípcio persiste? Onde se busca esses tesouros? Acontece que talvez a coleção mais inspirada de joias do Renascimento Egípcio resida na cidade de Nova York, a poucos minutos da Agulha de Cleópatra no Central Park.

A FD Gallery é um tesouro de todos os tipos de belos objetos e joias, mas quando o colecionador tem um gosto perspicaz por faraós e esfinges, esse é o lugar certo. Fiona Druckenmiller começou a galeria em 2010 após uma longa carreira em Wall Street, e reuniu uma equipe de especialistas inacreditável. Instalado em uma casa elegante e recentemente remodelada na East 80th Street, a boutique não poderia ser mais luxuosa e especial. Fernando Bustillo, seu sócio-gerente e braço direito, falou comigo sobre o gosto pelas joias egípcias em 2020 e elucidou muitas das nuances de como esse gosto estético específico se encaixa na vida hoje

Broche de escaravelho alado de faiança azul esmaltada em uma moldura de ouro e diamantes de lapidação rosa. Galeria de fotos FD

Como você contextualiza o avivamento egípcio para os colecionadores hoje? Existe alguma persuasão que precisa acontecer?

Contamos a história. Muitas das joias em nossa coleção têm vidas passadas ricas e são acompanhadas por histórias coloridas que devem ser compartilhadas, mas poucas podem rivalizar com um link para o mistério e as imagens do Egito faraônico. Um menino rei, uma tumba perdida, monumentos elevados e as maravilhas de uma época esquecida - é uma história tão sedutora!

Você prefere o renascimento egípcio do século 19 ao século 20? Você pode explicar brevemente a diferença?

A campanha egípcia de Napoleão em 1798 acendeu o fascínio do Ocidente & # 8217 por motivos que todos nós associamos ao avivamento egípcio - esfinges, pirâmides, palmetas, folhas de papiro. Essa curiosidade foi ainda mais estimulada pela empolgação em torno da conclusão do Canal de Suez em 1869, após 10 anos de construção, despertando um verdadeiro renascimento do estilo egípcio, com joalheiros incorporando especificamente artefatos de milhares de anos, faiança nas formas de falcões e escaravelhos, incrustados em joias emolduradas por esmalte vermelhão e lápis-lazúli. Peças delicadas, bonitas, calmas, impregnadas de uma pátina de história, mas tendo a preferir o que veio depois de 1922, quando o Ocidente foi convulsionado pelo exotismo egípcio.

Pulseira revival egípcia por Lacloche Frères cravejada de diamantes, rubis, esmeraldas e safiras. Galeria de fotos FD

Você tem determinados colecionadores na discagem rápida quando recebe uma nova peça excelente?

Melhor ainda, recentemente um colecionador me encarregou de encontrar & # 8220um extraordinário bracelete do renascimento egípcio & # 8221 que ele queria presentear sua esposa para comemorar suas próximas viagens ao Egito. Desafio aceito! Embora ainda tenha levado 10 meses do meu próprio tipo de escavação antes de desenterrar a mais bela pulseira de 1925 de Lacloche Frères - uma larga tira de diamante centrada em um escaravelho alado flanqueado por guindastes e papiros, um cajado e mangual, e decorada com o olho de Horus. É a quintessência da pulseira egípcia Revival, uma maravilha!

Que elementos fazem uma GRANDE peça do Renascimento Egípcio? Cor, escala, elementos de design?

A pulseira Lacloche que citei acima verifica cada caixa, é excepcional. A ornamentação é inspirada no repertório usual de motivos derivados do simbolismo religioso dos antigos egípcios: divindades compostas, corpos cósmicos, símbolos do poder real, escaravelhos alados, acenos para a vida após a morte. As cores trazem um toque vivo a essas cenas, especialmente as combinações de turquesa, safira azul escura e ouro amarelo brilhante, que juntas refletem a entrada tumultuada das influências egípcias no universo joalheiro.

Colar de escaravelho vintage Galeria de fotos FD

Alguma peça do Renascimento egípcio que você já teve com uma proveniência incrível? É possível pesquisar a história exata de alguns dos escaravelhos originais ou faiança que foram usados?

Nenhuma proveniência digna de nota, infelizmente. Quanto à sua história, tem sido um desafio rastrear as origens de alguns desses amuletos antigos, mas aprendemos muito com os negociantes de antiguidades quando participamos das feiras de arte TEFAF. Tínhamos um colar de escaravelhos no desfile de primavera aqui em Nova York no início deste ano, e um negociante vizinho o admirou e datou os escaravelhos do Império Médio e dos períodos ptolomaicos, algo que de outra forma nunca saberíamos, pois o compramos sabendo apenas que foi bonito. Surpreendentemente, ele também compartilhou que apenas os escaravelhos valiam muito mais do que o que estávamos pedindo pelo colar. Ainda estamos aprendendo sobre as antiguidades e isso às vezes pode parecer uma nova linguagem.

Pulseira de ouro micromosíaco do renascimento egípcio Galeria de fotos FD

Há quanto tempo as joias temáticas egípcias são o foco da FD?

Desde o nosso primeiro dia. Nossa proprietária, Fiona Druckenmiller, sempre teve um fascínio por todas as coisas do Renascimento Egípcio e já tinha exemplos maravilhosos em sua coleção pessoal quando abrimos o FD. Um deles é uma pulseira larga, datada de cerca de 1870, micromosaica e dourada, representando uma máscara faraônica de ouro apoiada por uma esfinge de cada lado em um fundo de lápis-lazúli, com o reverso definido com escaravelhos e íbis alternados. Foi esta pulseira que primeiro alimentou seu entusiasmo pelo Renascimento Egípcio, então sua diretriz desde o início tem sido encontrar mais!

Qual é a sua peça favorita que você teve na loja?

Tínhamos um broche muito simples há alguns anos, desenhado como um grande escaravelho alado, a faiança azul esmaltada incrustada em uma moldura de ouro e diamantes de lapidação rosa. [Visto na foto no início da entrevista.] No mundo imaginário dos antigos egípcios, o escaravelho alado representava o deus do sol Khepri e simbolizava a ressurreição e a imortalidade. Escaravelhos eram usados ​​como talismãs para proteger os humanos dos espíritos malignos, e esses escaravelhos alados eram colocados no peito dos mortos, sobre seus corações e sempre voltados para cima, para servir de proteção durante a vida após a morte. O broche era pesado, o que estreitou o leque de compradores, então tivemos o prazer de ficar com ele por um tempo.

Estojo de vaidade de sarcófago de renascimento egípcio, coleção Photo Cartier de 1925

O que está em seu mapa do tesouro escondido, a peça que você DEVE encontrar?

A peça que mais desejo é uma vaidade de 1925 da Cartier no formato de um sarcófago egípcio. A tampa convexa é uma peça sólida de osso antigo, as laterais da caixa são decoradas com um padrão de flores de lótus e cada extremidade terminal é adornada com a face faraônica de joias de uma esfinge quase semelhante à da Disney, esculpida em uma única peça de esmeralda, seu cocar amarelo e azul é listrado com faixas de ouro e safiras e lembra a máscara funerária de Tutancâmon. É uma obra-prima principal entre as criações egípcias da Cartier & # 8217s. Eu quero, mas faz parte dos Arquivos da Cartier & # 8217s. Em segundo lugar na minha lista de desejos está a Boucheron Gold Falcon Crown encomendada pelo Rei Fuad I do Egito em 1928 para sua esposa, a Rainha Nazli & # 8212, mas aquela está perdida!


História da Coleção

O núcleo da Coleção Bizantina foi formado em apenas algumas décadas, graças ao interesse pioneiro e gosto refinado de Mildred e Robert Woods Bliss e ao conhecimento de seus conselheiros, especialmente Royall Tyler. Os Blisses começaram a adquirir arte bizantina no início dos anos 1920 e foram capazes de emprestar objetos importantes para a primeira grande exposição especial internacional de arte bizantina, que ocorreu em Paris em 1931. Durante esta década, eles se interessaram por joias bizantinas antigas e Objetos litúrgicos bizantinos médios. Eles também adquiriram obras de arte romanas, cerâmicas e tecidos islâmicos e obras de arte em pequena escala de várias culturas pré-históricas e antigas.

Depois de decidir em 1936 dar Dumbarton Oaks para a Universidade de Harvard durante suas vidas, os Blisses começaram a adquirir objetos bizantinos de forma mais agressiva. Entre 1936 e 1940, quando fizeram sua doação de Dumbarton Oaks para Harvard, adquiriram notáveis ​​153 objetos bizantinos. A Galeria Bizantina, construída em 1939–40, foi construída com o projeto dos Blisses pelo arquiteto de Washington Thomas T. Waterman como a vitrine de sua arte bizantina. Com isso, os Blisses foram além da paixão dos colecionadores particulares para o estabelecimento presciente de uma coleção especializada que atraía igualmente amadores e pesquisadores acadêmicos. Os Blisses continuaram a construir sua coleção nas décadas que se seguiram, exibindo o mesmo entusiasmo e conhecimento que caracterizaram suas escolhas nos anos anteriores.


Como a rainha Elizabeth, Kate Middleton e outros membros da realeza usaram as joias da herança da família

Essas peças impressionantes podem ter evoluído com o tempo, mas nunca perdem o brilho.

Quando se trata de joias reais, tudo fica na família. Durante séculos, a realeza britânica passou joias de valor inestimável de uma geração para a outra, embora não sobrevivam sempre intactas. & ldquoAs peças são frequentemente modificadas para se adequar melhor aos gostos atuais ou para serem mais vestíveis para uma mulher individual & rdquo, observa Ella Kay, a especialista por trás O joalheiro da corte. Conforme a moda muda, os membros da realeza costumam reciclar pedras preciosas, & ldquosimplesmente para que possam ser usadas e não apenas juntando poeira. & Rdquo

Quer isso signifique encurtar os colares, como a Rainha Elizabeth II fez para garantir um melhor ajuste, ou completamente dissimulado e acessórios mdashan, muitas vezes impossíveis de usar com roupas modernas, a maioria das joias reais passaram por uma espécie de jornada.

Aqui, nós reunimos 12 impressionantes heranças reais, traçando como elas foram estilizadas por várias gerações e mdash from the Lover & rsquos Knot Tiara, atualmente ligada à Duquesa de Cambridge, à Princesa Diana e ao controverso anel de noivado.

Queen Mary mandou fazer a tiara em 1913 e modelou-a a partir de uma versão anterior do mesmo diamante: sua avó, a princesa Augusta de Hesse & rsquos Lover & rsquos Knot Tiara. Quando a rainha Mary morreu em 1953, o capacete ficou em posse de sua neta, a rainha Elizabeth II, que o emprestou à princesa Diana por um tempo. Após a morte de Diana, não foi visto publicamente até que a duquesa Kate o usou no Palácio de Buckingham em 2015. Desde então, ele se tornou uma das tiaras favoritas de Kate.

A rainha & ldquodoesnão dá as joias de presente & mdash; elas ainda fazem parte de sua coleção pessoal de jóias & mdash mas ela permite que [os membros da família] as usem por um longo prazo & rdquo Kay explica.

Quando Queen Mary encomendou o Lover & rsquos Knot da House of Garrard, ela forneceu algum material reciclado: um de seus chapéus de coco existentes, o Ladies of England Tiara. The Lover's Knot originalmente tinha 19 pérolas verticais colocadas ao longo do topo, mas elas foram eventualmente removidas, deixando apenas as pérolas suspensas no lugar.

Queen Mary foi a primeira a possuir esta peça de diamante e uma das muitas gargantilhas de diamantes de sua coleção. Após a morte de Maria, a impressionante gargantilha não foi vista novamente até 1975, quando a rainha-mãe a usou em seu retrato de 75 anos (veja aqui). Hoje, Kate Middleton parece tê-lo emprestado pela Rainha, já que ela foi vista usando-o várias vezes nos últimos anos.

A peça foi originalmente projetada como uma gargantilha, mas depois da Rainha Maria, as gerações reais subsequentes a usaram como uma pulseira. A peça apresenta um padrão de elo de corrente distinto, que às vezes é descrito como um design influenciado pela Art Déco.

O colar de pérolas de quatro fios foi feito para a Rainha Elizabeth. Desde então, ela o emprestou à Princesa Diana e Kate Middleton.

Por O joalheiro da corte, ele pensou que a rainha Elizabeth havia presenteado as pérolas para o colar pelo governo japonês. O colar foi posteriormente feito por Garrard & mdashand, possivelmente projetado para conter um quinto colar de pérolas, na chance de que a Rainha pudesse querer adicioná-lo mais tarde.

A rainha Vitória recebeu este broche de safira e diamante de seu futuro marido, o príncipe Albert, na véspera do casamento. Ela ficou imediatamente encantada com ele & mdash tanto que o usou preso ao vestido de noiva no dia seguinte. Em seu testamento, Victoria designou a peça como "herança da coroa", significando que a peça deveria ser usada por futuras rainhas. Todas as quatro rainhas e rainhas consortes desde & mdashQueen Alexandria, Queen Mary, Queen Elizabeth e Queen Elizabeth II & mdash o usaram. A filha do monarca britânico reinante, Princesa Anne, também é conhecida por usar uma cópia do broche.

Vale a pena explorar as várias maneiras como essas peças são transmitidas. Como regra geral, as joias reais se enquadram em uma das três categorias. Primeiro, a coleção real inclui algumas joias, mas é principalmente dedicada a arte e objetos de arte. A segunda categoria de gemas são as joias da coroa, que são "quoregalia" usadas em cerimônias de estado, como coroações, "por Kay. E a última categoria é a coleção pessoal Queen & rsquos. Os dois primeiros são propriedade do soberano em um truste e passam diretamente de monarca em monarca, enquanto o último é propriedade pessoal da Rainha. “Eu diria que a maioria de suas joias faz parte de sua coleção pessoal”, explica Kay. & ldquoIsso inclui tudo, desde os brincos de pérola que ela usa diariamente até sua coleção de broche e tiaras, bem como as joias que ela herdou da Rainha Maria e da Rainha Mãe. & rdquo

Existe algum mistério em torno da proveniência da cópia do broche da princesa Anne. Como Voga a editora Suzy Menkes afirma em seu livro As joias reais, & ldquoA princesa real usa uma das cópias do broche da rainha Vitória que o príncipe Albert havia feito para suas filhas mais velhas. Quando um veio ao mercado, a Rainha o comprou de volta para sua própria filha. & Rdquo Mas, como O joalheiro da corte notas, fontes oficiais nunca comentaram sobre a história da peça e rsquos, e a alegação de Menkes e rsquos permanece sem verificação.

O príncipe Charles pediu em casamento sua primeira esposa, a princesa Diana, com este anel deslumbrante. Mesmo após o divórcio, Diana continuou a usar a peça e, em 2010, o príncipe William deu-a como um anel de noivado para sua agora esposa, Kate Middleton.

Apesar da grandiosidade do ring & rsquos, ele na verdade causou um certo escândalo por ser uma peça disponível no mercado. Charles o encomendou do catálogo Garrard & rsquos, e embora o preço de $ 60.000 garantisse que não se tornaria também popular, os membros da família real ficaram chateados porque não era algo feito sob medida. A princesa Diana, no entanto, não estava entre os críticos - ela mesma escolheu o anel.

Este capacete foi criado pela primeira vez para a Rainha Elizabeth, a futura Rainha Mãe, que o usou em uma série de fotos usadas para divulgar a coroação do Rei George VI em 1937. Ela o estilizou baixo na testa, enquanto gerações de membros da realeza o usaram em níveis mais altos.

Esses últimos membros da família incluíam a princesa Margaret, a quem o capacete foi passado. Quando o filho de Margaret estava prestes a se casar, ela emprestou a tiara à noiva dele, Serena Stanhope, para o casamento. Before she died, it seems that Margaret returned the piece to the royal family, as Kate Middleton has been spotted wearing it in recent years.

George VI gave his wife a diamond and pearl necklace in celebration of their wedding. It appears that it wasn&rsquot to her taste, as she promptly had its components remade into the Lotus Flower Tiara.

Prince Albert (the future King Edward VII) gave his bride Princess Alexandra of Denmark a parure of jewelry as a wedding gift. Among the set was what came to be known as Queen Alexandra&rsquos Wedding Necklace. The stunning piece was passed down to the Queen Mother, who wore it often until her death in 2002, after which it was passed on to Queen Elizabeth. The necklace was kept out of sight for several years, until Duchess Kate wore it to the Dutch state banquet in 2018.

The parure originally included a matching tiara, known as the Rundell Tiara, which is unfortunately no longer in existence. Per Order of Splendour, historian Hugh Roberts revealed in his 2012 book, The Queen&rsquos Diamonds, that Queen Alexandra left the tiara to her daughter, Princess Victoria, who &ldquodisposed&rdquo of the sparkler.

The piece is best-known these days as Kate Middleton&rsquos wedding tiara, but of course, there&rsquos more to the heirloom&rsquos story. The Cartier Halo Tiara was originally purchased by King George VI for his wife, Queen Elizabeth. She subsequently gave the piece to her daughter, then-Princess Elizabeth, as an 18th birthday gift. It was the current Queen who loaned Kate the tiara for her wedding to Prince William.

The headpiece is made of platinum, 739 brilliant-cut diamonds, and 149 baton diamonds. Its name comes from its shape (a halo) and its maker. George VI was said to be a great admirer of Cartier&rsquos work.

King George VI gave his wife Queen Elizabeth this brooch to mark their 1939 state visit to Canada. Then-Princess Elizabeth was loaned the piece for her 1951 trip to Canada, but it stayed in the Queen Mother&rsquos possession until her death&mdashand she continued to wear it, even at age 100. Queen Elizabeth II subsequently inherited the piece, and has lent it to Camilla Parker-Bowles and Kate Middleton for their respective trips to Canada.

The piece was made by jeweller Asprey, according to The Court Jeweller. It&rsquos made of diamonds set in platinum, and its distinctive, Canadian-inspired design pays tribute the Commonwealth country.

As its name suggests, Queen Mary was the first to own this piece after it was created in 1932. After Mary&rsquos death, the tiara passed down to Queen Elizabeth II. Famously, the British monarch lent the Diamond Bandeau to Meghan Markle for her and Prince Harry&rsquos wedding. &ldquoI was very fortunate to be able to chose this gorgeous Art Deco style bandeau tiara,&rdquo Markle revealed in an audio guide for an exhibition at Windsor Castle. She went on to disclose that selecting her wedding tiara was &ldquoan incredibly surreal day, as you can imagine.&rdquo

The tiara&rsquos central jewel was originally a brooch, which Queen Mary received as a wedding present in 1893. Forty years later, the headpiece was designed specifically to feature the stunning brooch. The Diamond Bandeau consists of an 11-section flexible band, which holds both pavé and brilliant diamonds.

This over-the-top piece has a difficult history in its past, as its roots are in the British colonial era. The tiara was made for the 1911 Delhi Durbar, a celebration that marked the coronation of King George V and Queen Mary and Emperor and Empress of India. Mary later lent it to the Queen Mother, her daughter-in-law, who kept it until her death in 2002 (see her wearing it in South Africa here). A few years later, the Delhi Durbar made waves as the first tiara that Camilla, Duchess of Cornwall would ever wear to a royal event.

The Delhi Durbar Tiara was made from the components of the Boucheron Loop Tiara, another of Queen Mary's headpieces. It was originally topped with pearl-shaped emeralds, but Mary removed them, placing them instead in the Vladimir Tiara. Mary also occasionally wore the Cullinan II and IV diamonds&mdashsome truly massive stones&mdashatop the Delhi Durbar. When worn by later generations, no extra jewels were added.

The Queen Mother was bequeathed the jewelry collection of the Honorable Mrs. Greville, a friend of the royal family, in 1942&mdashand the Boucheron Tiara came with it. The tiara became a favorite of the Queen Mother&rsquos, who would go on to wear it at her 100th birthday celebration. Queen Elizabeth II has since inherited the piece, and lent it to Camilla, Duchess of Cornwall.

The openwork diamond piece was ordered from Boucheron in 1921. According to Geoffrey C. Munn&rsquos Tiaras: A History of Splendor, an older tiara&rsquos stones were recycled into the new headpiece. In 1953, the Queen Mother had its height increased with additional brilliant-cut diamonds and one marquise-cut diamond&mdashjewels which were given to Edward VII by de Beers.


The Decline of Ptolemaic Egypt

By the end of the 3rd century BC, Ptolemaic Egypt had lost most of its overseas territories. This may have been partly due to problems arising at home. Native Egyptian regiments had played an important role in the victory at the Battle of Raphia and this made the Egyptians realize their potential and encouraged native revolts across the southern part of the kingdom.

The Ptolemaic kingdom of Egypt in 200 BC. (Malus Catulus / CC BY-SA 3.0 )

In 205 BC, Ptolemy IV Philopator was succeeded by Ptolemy V Epiphanes. Ptolemy V made several attempts to improve his public image and the public image of the Ptolemies both abroad and at home, especially among native Egyptians.

In 196 BC, Ptolemy V Epiphanes was crowned King of Egypt at Memphis, the traditional capital of Pharaonic Egypt, in traditional Egyptian style, an event recorded on the famous Rosetta Stone.

The reign of Ptolemy V’s successor, Ptolemy VI Philometor (180-145 BC) was characterized by conflict with the Seleucids and continuous decline in the autonomy of the Ptolemaic kingdom . Ptolemy VI had to contend both with the Seleucid ruler Antiochus IV and with his brother who was one of his major rivals. The Romans were also becoming a larger influence from the west.

Between 170 BC and 169 BC, Antiochus IV of the Seleucid kingdom invaded Egypt and was able to set up a protectorate, over which he appointed a governor. Things were going well for the Seleucid monarch until he was approached by the Romans in 168 BC.

The Roman ambassador Popillius Leanas informed Antiochus IV that the Seleucids had to withdraw from Egypt or face a conflict with Rome. Antiochus IV knew he was unable to defeat the Romans. By the end of that year, Antiochus IV had withdrawn back to the Middle East.

During the reign of Ptolemy VI Philometor and after his reign, Rome began to play an increasingly important role in Egyptian politics. Roman politicians wanted access to the enormous wealth of Egypt, but they also respected it enough that they did not invade and even maintained stability within the kingdom by interrupting a civil war.


On This Day in Royal History: Wallis Simpson's Historic Jewelry Collection Went on Sale

When Edward VIII (then the Prince of Wales) met Wallis Simpson back in 1931, it was the start of a royal romance that changed the course of history — it was also the beginning of a very impressive (and romantic) jewelry collection.

On April 3, 1987, those jewels made history, going under the hammer at Sotheby’s in Geneva, fetching over $50 million — a world record for a single-owner jewelry collection and six times the expected figure.

The vast collection, which included over 200 pieces of stunning jewelry, were gifts the Duke of Windsor had lavished on Simpson over the course of their lives together. The collection also included a 19-karat emerald and diamond ring commemorating their secret engagement in 1936, inscribed with the words “We Are Ours Now.” It sold for $1.98 million.

The then-King Edward VIII gave up the throne to controversially marry Wallis, who hailed from Baltimore, Maryland, in the U.S. and was twice divorced, on June 3, 1937. Edward’s younger brother Prince Albert then became King George VI — ultimately paving the way for his daughter Princess Elizabeth to become Queen. Exiled to France, the Duke and Duchess of Windsor became known for their extravagant lifestyle.

In addition to their face value, the jewelry was also sentimental. A ruby and diamond bracelet bought for Simpson before her divorce and his abdication, had the words “Hold Tight” inscribed on the clasp, while a charm on another bracelet was inscribed with “God Save the King for Wallis.” A Cartier cigarette case mapped out their travels along the Mediterranean, with gems marking where their yacht had docked.

The much-anticipated event, dubbed “the alternative Crown jewels,” saw over 1,000 bidders crowd into a tent next to Lake Geneva for the two-day sale, while in New York another 600 bidders took part. Elizabeth Taylor, a friend of the couple, phoned in from Los Angeles to bid on a diamond ostrich plume brooch, and British actress Joan Collins bought a sapphire pendant.

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As requested on her death in 1986 (the duke died in 1972), all proceeds were left to the Pasteur Institute in Paris, a medical research foundation which specializing in AIDS and cancer research.


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