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Por que as Ilhas Faroe nunca foram conquistadas pela Grã-Bretanha?

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Aqui estão as Ilhas Faroe:

De acordo com a história que li, eles sempre estiveram sob o controle da Dinamarca, exceto no meio da Segunda Guerra Mundial.

Por que não foram conquistados pela Grã-Bretanha? Eles parecem próximos o suficiente, quase tão próximos quanto as ilhas Shetland (que foram escocesas e / ou britânicas desde 1300).

Particularmente depois da Guerra dos Sete Anos (1762), quando a Marinha da Grã-Bretanha estava se tornando extremamente dominante, por que não foram levados? Houve também a Revolução Francesa, a Guerra das Canhoneiras e a Guerra da 6ª Coalizão, todas as quais viram a Grã-Bretanha e a Dinamarca-Noruega em lados opostos.

Pelo que li, havia um monopólio comercial nas Ilhas Faroé, então havia pelo menos incentivo econômico.

Também posso perguntar a mesma coisa sobre a Islândia ou a Groenlândia por razões semelhantes.


A Grã-Bretanha nunca viu um motivo convincente para aceitá-los. Por outro lado, as Ilhas Faroé eram estratégicas para a Dinamarca, devido à sua rota de abastecimento para a Islândia e a Gronelândia. Portanto, provavelmente era o fato de que outros países queriam muito mais as ilhas.

Wikipedia - História das Ilhas Faroe

Os primeiros colonos nas Ilhas Faroe foram celtas e nórdicos. Henry I Sinclair, um nobre escocês, casou-se com um membro da família real norueguesa e assumiu o controle das ilhas. Nos anos 1500, a Noruega teve que expulsar os aventureiros britânicos da ilha. A ilha eventualmente teve problemas com piratas e lutas pelo poder mercantil e talvez não fosse um lugar atraente para a Inglaterra conquistar.

Wikipedia - Linha do tempo da história das Ilhas Faroé

Depois de ir para o exílio, Christian II oferece as Ilhas Faroé e a Islândia a Henrique VIII da Inglaterra como garantia de um empréstimo. Henry nega. Os historiadores acreditam que isso salvou os dois países de perderem suas línguas, como aconteceu com a língua Norn em Shetland e Orkney.

Então a Inglaterra teve a chance de tomar as ilhas - eles simplesmente não estavam interessados.

Travellerspoint - Ilhas Faroe

As Ilhas Faroe estavam associadas à Noruega e permaneceram assim mesmo depois que as Shetlands e Orkneys, mais ao sul, foram firmemente estabelecidas como parte da Escócia. Quando a Noruega caiu sob a Dinamarca, as Ilhas Faroe também caíram. Durante as guerras napoleônicas, a Grã-Bretanha ocupou a Dinamarca para manter os franceses fora. A Dinamarca entrou na guerra ao lado de Napoleão e seu rival nórdico, a Suécia, juntou-se então à coalizão anti-francesa. Os perdedores perdem e a Dinamarca teve de ceder a Noruega à Suécia. As Ilhas Faroe foram deixadas para trás com a Dinamarca, assim como a Groenlândia e a Islândia.

Portanto, mesmo quando a Grã-Bretanha derrotou a Dinamarca, não queria as Ilhas Faroé. Além disso, o Reino Unido ocupou as ilhas durante a segunda guerra mundial.

No geral, parece que outras pessoas queriam as Ilhas Faroé mais do que o Reino Unido e, portanto, nunca tomou as ilhas para si.

Quanto à sua pergunta sobre a Islândia e a Groenlândia, é muito boa. A Groenlândia é cara e irracional de colonizar. A Islândia estava disposta a tolerar que a Noruega a explorasse, talvez em troca de proteção para sua indústria pesqueira contra os britânicos.


A política externa da maioria dos países do norte da Europa, incluindo a Grã-Bretanha (e a Noruega), foi direcionada para o sul, ou seja, para climas mais quentes. A maioria dos países europeus negligenciou (ou foi pego de surpresa) regiões ao norte deles. Os interesses da Inglaterra estão na França, nos Países Baixos, na Alemanha, no Mediterrâneo e até na Nova Inglaterra e nas 13 colônias, todas ao sul (embora a Nova Inglaterra seja mais fria do que a Inglaterra por causa da corrente do Labrador).

As Ilhas Faroé ficavam bem ao norte, ao norte da Escócia, cujas partes setentrionais mal faziam parte da Grã-Bretanha. Eles não figuravam como parte da geografia britânica.

Embora tecnicamente sob o domínio dinamarquês, as Ilhas Faroé na verdade pertenciam à Noruega (também sob o domínio dinamarquês). As Ilhas Faroé eram importantes (e ambiciosas) para os noruegueses porque ficavam ao sul da maior parte da Noruega. O mesmo vale para a Islândia e a Groenlândia, que foram originalmente colonizadas por noruegueses, embora tecnicamente sob domínio dinamarquês.

Após as Guerras Napoleônicas, a Dinamarca foi punida em 1814 (pela Grã-Bretanha, entre outros), por ter a Noruega propriamente dita (a possessão ultramarina mais rica da Dinamarca) tomada dela e dada à Suécia (um aliado contra Napoleão). Feito isso, a Grã-Bretanha não viu necessidade de punir ainda mais a Dinamarca, tirando dela as Ilhas Faroé, a Islândia ou a Groenlândia.

Isso era verdade, embora a Noruega e a Dinamarca fizessem parte de uma "união pessoal". Ainda assim, o tratado de Kiel em 1814 transferiu a Noruega, mas não as ilhas Faroe, do domínio dinamarquês para o sueco.


Língua dinamarquesa

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Língua dinamarquesa, Dinamarquês dinamarquês, a língua oficial da Dinamarca, falada lá por mais de cinco milhões de pessoas. Também é falado em algumas comunidades ao sul da fronteira alemã, é ensinado nas escolas das Ilhas Faroe, da Islândia e da Groenlândia. O dinamarquês pertence ao ramo escandinavo oriental das línguas germânicas do norte. Começou a se separar das outras línguas escandinavas, às quais está intimamente relacionado, por volta de 1000 dC. Os registros dinamarqueses mais antigos são inscrições rúnicas (c. 250–800 DC) encontraram da Jutlândia ao sul da Suécia, os primeiros manuscritos em dinamarquês datam do século XIII.

As normas dos primeiros livros impressos em dinamarquês continuaram a norma da chancelaria real em Copenhague, que não se baseava em nenhum dialeto em particular e provavelmente refletia um estado da língua mais próximo de 1350 do que de 1550. Por causa da influência do linguagem escrita, muitas formas de discurso usadas até mesmo pela aristocracia da época foram eliminadas ou rotuladas como vulgares.

O dinamarquês é claramente a língua escandinava que sofreu a maior mudança em relação ao antigo escandinavo. Durante a Idade Média, ele perdeu o antigo sistema de casos, fundiu os gêneros masculino e feminino em um gênero comum e adquiriu muitas palavras, prefixos e sufixos do baixo-alemão a partir do contato com os comerciantes da Liga Hanseática. No século 18, uma reforma levemente purista levou à substituição de muitos empréstimos franceses por seus equivalentes nativos (por exemplo, imaginação foi substituído por Indbildning compare alemão Einbildung) e, nos séculos 18 e 19, o dinamarquês tornou-se o veículo de uma literatura clássica. O dinamarquês moderno tem apenas dois casos (nominativo e genitivo) e dois gêneros (comum e neutro). A característica mais marcante de seu sistema de som é a parada glótica (stød), derivado do que era originalmente um acento tonal. Uma reforma ortográfica em 1948 eliminou a capitalização dos substantivos e introduziu a letra uma para aa, tornando a grafia mais semelhante à do norueguês e do sueco.

A evidência do poder político e da influência da Dinamarca pode ser vista na estampa da língua dinamarquesa nas línguas norueguesa, sueca e islandesa.


Você poderia reescrever esta história da BBC sobre as Ilhas Faroe para Israel

Proeminente no site da BBC esta manhã, vi uma história sobre as Ilhas Faroe e sua língua. Uma vez que você tenha a habilidade de desconstruir o jornalismo como este e pode aplicar uma lente indígena à história, você verá isso como uma história sobre um povo indígena trabalhando duro para manter sua cultura única apesar da colonização. Não pensamos na Dinamarca como uma potência colonizadora, mas há séculos tem sido.

Se você está familiarizado com o trabalho de Ryan Bellerose sobre por que os judeus e o judaísmo são indígenas em Israel, você saberá que a língua é um dos cinco componentes principais da identidade indígena (os outros são sangue, terra, língua, cultura e espiritualidade). No contexto de Israel, é por isso que o renascimento do hebraico como uma língua falada moderna (em vez de apenas para observâncias religiosas) foi uma parte tão importante da reconstrução de Israel novamente.

A história da BBC é contada em uma série de fotografias, textos curtos e um pequeno vídeo. É contado de uma forma completamente apolítica (isso está na seção Viagem do site), aqui estão alguns destaques.

O povo feroês tem lutado para manter sua língua viva desde que foi suprimida pelo dinamarquês, quando as ilhas se tornaram parte do reino dano-norueguês em 1380. Com a Reforma, aquela fortaleza foi reforçada e o feroês foi completamente banido das escolas. As pessoas não tinham escolha a não ser sucumbir ao vernáculo dos tribunais de justiça e do parlamento dinamarquês.

Enquanto o dinamarquês dominou os reinos oficiais por séculos, a comunidade em geral continuou a falar e cantar em feroês. A linguagem escrita que eles usam agora apenas formalmente surgiu em 1846 e, nas décadas seguintes, uma recuperação na economia das Ilhas Faroé, causada pela pesca de chalupa e o fim do monopólio comercial dinamarquês, aumentou ainda mais a confiança nacional.

Com maiores ligações com o mundo exterior no final dos anos 1800, as pessoas começaram a afirmar a integridade da sua própria língua e o feroês oral tornou-se uma disciplina escolar em 1912, seguido da língua escrita em 1920. Após o estabelecimento do Home Rule em 1948, O feroês foi reconhecido como a língua oficial do governo, no entanto, o dinamarquês ainda é ensinado como uma disciplina obrigatória e todas as leis parlamentares das Ilhas Faroé ainda precisam ser traduzidas para o dinamarquês.

Banir ou suprimir uma língua indígena é um passo vital para a colonização. Grande parte de nossa cultura e valores são transmitidos exclusivamente em um idioma: diferentes idiomas comprovadamente fazem o cérebro das pessoas funcionar de maneiras diferentes. Não é por acaso que o árabe substituiu dezenas de línguas indígenas locais em todas as áreas conquistadas até o norte da África.

A cultura está intimamente ligada à terra (mar) e ao idioma: palavras únicas para ferramentas e partes de barcos de pesca que só importam para os ilhéus das Ilhas Faroé quando estão envolvidos nos métodos de sobrevivência que desenvolveram para viver em um ambiente tão remoto e hostil .

A cultura, a identidade e a língua das Ilhas Faroé foram moldadas em parte pelo clima hostil das ilhas varridas pelo vento e pela localização remota. A necessidade de trabalhar juntos para sobreviver deu a esses ilhéus um forte senso de comunidade e uma recusa obstinada em abrir mão de um estilo de vida que os sustentou durante invernos implacáveis, guerras e doenças.

….

A linguagem é tão importante para ele quanto para seu ancestral poeta, e ele pode dizer o nome tradicional de cada ferramenta de pesca e caça em exibição no museu.

Esta parte sobre uma igreja local e saber onde seus ancestrais estão enterrados é muito importante. Ele fala sobre a forte conexão com a terra e saber onde seus ancestrais estão enterrados. É isso que torna Hebron tão inimaginavelmente importante para os judeus.

Lá dentro, a maioria das pessoas pode apontar para onde costumavam sentar-se com seus pais quando crianças, e do lado de fora, para os terrenos onde seus pais agora foram colocados para descansar. Muitos também se lembram de quando tiveram que lutar para realizar qualquer serviço religioso em seu próprio idioma - foi apenas em 1961 que a primeira Bíblia foi publicada em feroês.

Enterrado na história está um golpe atípico na UE (evidência clara de que este jornalismo não veio das partes mais políticas e veementemente pró-UE da BBC):

Os moradores locais se orgulham de poder determinar suas próprias cotas - uma das razões pelas quais nunca fizeram parte da UE, apesar da Dinamarca ter se inscrito na década de 1970.

É interessante como eles fazem referência à Catalunha. É claro que o que está faltando é o melhor exemplo que o mundo já viu de um avivamento indígena, incluindo a recriação completa e adoção de uma língua antiga: Israel e o hebraico.

No entanto, os faroenses estão de olho em como a tentativa de independência da Catalunha progride, assim como a Grã-Bretanha após o Brexit. Os separatistas acham que a independência já deveria ter ocorrido há muito tempo, embora, para muitos, o aumento dos impostos se eles perdessem o apoio dinamarquês seja uma razão mais do que suficiente para manter alguns dos laços que os unem. Aconteça o que acontecer no futuro, porém, a luta para manter o faroense como uma língua viva e respirante perdurará.

A história do avivamento indígena de Israel não foi contada corretamente. Acho que é um aspecto muito importante para quem somos em Israel, que poderia ser mais enfatizado quando aqueles de nós falando sobre Israel contarem nossa história. Tenho certeza de que os habitantes das Ilhas Faroé não saberiam ver os paralelos e seria impensável para a BBC produzir uma história como esta sobre Israel.


Descoberta acidental da Islândia por Naddod e Gardar

A Islândia fica a cerca de 420 quilômetros (260 milhas) a oeste das Ilhas Faroe e foi descoberta por acidente. O herói da nossa história, Hrafna-Flóki Vilgerðarson, é creditado como o primeiro nórdico a navegar intencionalmente para a Islândia para se estabelecer lá. Mas a verdade é que ele não foi o primeiro a descobrir. Esse crédito vai para seu compatriota Naddod (Naddoðr), um homem da Noruega e um dos primeiros colonos das Ilhas Faroe. Naddod descobriu a Islândia sem querer.

Ele partiu da Noruega para as Ilhas Faroe, mas se perdeu no caminho e saiu do curso, finalmente alcançando a costa de uma nova terra mais a oeste de sua meta inicial. Ele pousou na costa leste da Islândia, tentou fazer um levantamento da terra e procurou por sinais de vida humana. Ele não encontrou ninguém lá. Inicialmente, ele chamou a nova terra que encontrou de “Snæland”, que significa Snow-land. Por fim, Naddod decidiu navegar para o leste e tentou chegar às Ilhas Faroe, seu destino original.

O próximo nórdico a chegar à Islândia, também por acidente, foi Garðar Svavarsson (ou Gardar Svavarsson), um homem dinamarquês. Ele era casado com uma mulher das Hébridas, na Escócia, e por volta de 860 DC, ele partiu em direção às Hébridas para reivindicar sua herança. Mas ao cruzar a traiçoeira passagem entre a Escócia continental e as Órcades, Garðar Svavarsson foi jogado longe, é claro, quando seu navio foi varrido por uma grande tempestade. Como resultado, forçado a seguir rumo ao norte, ele alcançou as margens de uma nova que circunavegou. Isso provou que essa nova terra era na verdade uma ilha. Ele pousou na costa norte da “Islândia”, construiu uma casa e ficou lá durante todo o inverno. Hoje, este lugar é chamado de Húsavík (“House Bay”). Foi o primeiro local na Islândia a ser colonizado por noruegueses. Svavarsson mais tarde voltou para casa e falou sobre a nova terra que encontrou, elogiando-a e chamando-a de Garðarshólmi, em homenagem a si mesmo.

No entanto, nenhum nórdico navegou intencionalmente para a Islândia até o Hrafna-Flóki Vilgerðarson. Tendo ouvido contos de uma vasta nova terra distante ao oeste, Flóki decidiu levar sua família para ver as riquezas desta nova terra por si mesmo e se estabelecer lá, se possível. Acompanhado por sua esposa, Gró, seus dois filhos Oddleifur e Þjóðgerður, e três outros homens (Herjólfr, Faxi e Thorolf), Flóki levantou as velas em seu navio do oeste da Noruega e rumou para as ilhas Shetland.

A saga medieval islandesa Landnámabók que descreve a jornada de Flóki, nos diz que ele conheceu o infortúnio no início de sua jornada. Sua filha se afogou nas Shetlands. Apesar da tragédia, ele continuou sua jornada e em seguida chegou às Ilhas Faroe. Lá sua outra filha se casou. Repondo seus recursos e ainda dedicado à missão, Flóki adquiriu três corvos das Ilhas Faroe. Usar corvos para encontrar terra era uma velha tática usada pelos marinheiros nórdicos. Ao procurar terra firme, um marinheiro solta um corvo. Se o pássaro decolou em uma determinada direção e não voltou, este foi um sinal claro de que havia alcançado a terra. Os exploradores Viking seguiram a direção em que o corvo voou.

Cabo Dyrholaey, parte mais ao sul da Islândia, não muito longe da cidade de Vík. (alfotokunst / Adobe Stock)


Ilhas Shetland: história Viking

Colônias de aves marinhas que aninham nos penhascos em Hermaness NNR .__ © Lorne Gill / SNH__Para obter informações sobre direitos de reprodução, entre em contato com a Biblioteca de Imagens do Patrimônio Natural Escocês no telefone. 01738 444177 ou www.snh.org.uk

Outrora uma fortaleza nórdica, as ilhas Shetland, no extremo norte da Grã-Bretanha, estão repletas de relíquias de seus ex-conquistadores e muito mais, escreve Paul Kirkwood

As ilhas Shetland estão isoladas a mais de 160 quilômetros da costa do norte da Escócia. Eles estão tão ao norte, na verdade, que geralmente são retratados em mapas das Ilhas Britânicas em um quadrado inserido e estão mais perto do Círculo Polar Ártico do que de Londres.

Vida selvagem das Shetland

Depois de chegar a Shetland, no entanto - e é apenas um vôo de 90 minutos de Glasgow ou Edimburgo - você não precisa viajar muito para experimentar sua vida selvagem, história e cultura. Cerca de cinco minutos de carro, na verdade. Essa é a distância do aeroporto de Sumburgh ao ponto mais meridional das Shetland e o início lógico para uma exploração do arquipélago. É coroado por um farol construído por Robert Stevenson em 1821, mas a principal atração para os visitantes entre maio e agosto são os papagaios-do-mar. Basta caminhar por um calçadão ao lado de uma parede de pedra seca ao lado do farol, olhar por cima e lá estão todos eles - tão numerosos e próximos que você nem precisa de binóculos.

Shetland e arqueologia Viking # 8217s

O primeiro e mais famoso sítio arqueológico em Shetland, Jarlshof, fica tão perto do aeroporto que há pouco mais do que uma estrada e cerca de perímetro entre os dois. Nomeado por Sir Walter Scott, o local é um amontoado de ruínas e vestígios arqueológicos que datam da Idade da Pedra até o século 17, incluindo casas vikings. Descobrir qual parte pertence a qual época faz parte da diversão - tanto para arqueólogos quanto para visitantes. Há acesso a todas as áreas, o que significa que você pode descer para as casas do leme dos pictos bem preservadas, subir ao primeiro andar da casa do antigo senhor e passear por todas as áreas intermediárias.

Existem mais enigmas arqueológicos literalmente no final da estrada em Scatness, onde os restos de uma antiga vila da Idade do Ferro e broch foram descobertos e escavados após os trabalhos de construção para a extensão da pista do aeroporto. Os vikings literalmente queimaram seus barcos quando chegaram a Scatness. Os rebites que prendiam os distintos barcos construídos com clínquer foram encontrados onde haviam caído no fogo enquanto a madeira queimava.

Onde ver os tesouros vikings

Para colocar tudo em contexto e definir o cenário para o resto da sua viagem, você deve ir ao lado do excelente Museu Shetland em Lerwick, a capital e única cidade das Shetland. As exposições aqui incluem um pedaço gigante de manteiga que foi usado pelos habitantes de Shetland para pagar impostos ao rei da Noruega por volta de 1000-1500 AD. A manteiga foi embrulhada e enterrada em um pântano de turfa para mantê-la fria e úmida até a hora de entregá-la. Os experientes Shetlanders ficavam com a melhor manteiga para si!

Há também uma exibição sobre Up Helly Aa, um descendente da antiga festa de Yule realizada pelos nórdicos para celebrar o renascimento do sol no final de janeiro. Vestidos como vikings com capacetes alados e escudos, os homens (chamados guizers) formam-se em esquadrões sob a liderança do guizer jarl (traduzido como "conde"). Eles marcham por sua cidade ou vila carregando machados e tochas gigantes e puxando um barco - um barco longo no caso do festival principal de Lerwick - no qual eles lançam suas tochas no final da procissão para criar uma fogueira. Segue-se uma longa noite de alegria durante a qual os artistas percorrem salões e outras instalações realizando pequenos shows e danças. Você pode descobrir mais sobre Up Helly Aa em uma exposição que acontece durante o verão no galley shed em Lerwick e inclui os trajes de seleção jarl dos últimos 10 anos.

Influência Viking duradoura nas Shetland

A influência Viking permeia Shetland. Em muitos aspectos, essas ilhas deveriam ser outro país e até 1469 eram, de fato, governadas a partir da Noruega. Muitos dos topônimos pertencem firmemente à Noruega, como Burra e Voe. Meu favorito é Muckle Flugga, que se traduz como "ilha grande e íngreme". Encimada por um farol, a ilhota é o ponto mais ao norte de Unst e de todas as Ilhas Britânicas. Isso se você excluir a, de outra forma, insignificante e simplesmente chamada Pilha de Fora, que se inclina alguns metros mais ao norte ainda. Continue na mesma direção a partir daqui e você não encontrará nada além do mar até chegar ao Ártico. A vista do farol é o destaque de uma caminhada de meio dia do centro de visitantes de Burrafirth pela reserva natural Hermaness até a costa oeste e de volta ao monte Hermaness. Cuidado com os grandes skuas (ou "bonxies" como são chamados aqui) que podem tentar mergulhar e bombardeá-lo - e fique de olho nas lontras que às vezes são vistas brincando no Loch of Cliff.

Algumas milhas ao sul está uma réplica de um escaler Viking em reconstrução. Batizado de Skidbladner, o navio chegou à Unst em 2000, durante uma viagem da Suécia. O objetivo dos marinheiros era recriar uma travessia do Atlântico Norte feita pelo explorador norueguês Leif Ericson no século IX. Eles falharam, mas não poderiam ter escolhido um local mais adequado para desembarcar. A história do Skidbladner é contada no Unst Boat Haven em Haroldswick que, entre seus muitos navios, inclui barcos de arenque de cerca de um século atrás, quando 600 barcos e 50 curers operavam nas proximidades de Baltasound.

O dialeto Shetland é outro exemplo das ligações entre as nações e suas culturas. Derivado do nórdico antigo, o dialeto tem um sotaque que é uma mistura estranha de escocês e norueguês e também traz sons da Dinamarca e da Alemanha, antigos parceiros comerciais. Uma casa no sul é um "hoose doon sooth" e as senhorias B & ampB não fazem café da manhã, mas "mack brackfast". O slogan Keep Shetland Tidy é “Dunna Chuck Bruck”. Nada perdido na tradução ali.

Links fortes para a Noruega

A conexão Shetland-Noruega nunca foi mais forte do que durante a Segunda Guerra Mundial - como você pode descobrir em excursões a Lunna e Scalloway. O vilarejo de Lunna fica a meio caminho de um belo e tranquilo pedaço de terra que se estende a nordeste de Shetland Continental. O contraste entre este lugar e as estradas principais muito mais movimentadas e os assentamentos modernos mais típicos de Shetland não poderia ser maior. É assim que todas as ilhas eram antes do dinheiro do petróleo, aparentemente.

O ônibus Shetland

Lunna House é a casa de um laird imponente do século 17 que hoje oferece acomodação, mas, durante a guerra, serviu como sede inicial do ônibus Shetland. Este era o nome dado aos barcos de pesca que transportavam secretamente homens, armas e carga entre Shetland e a Noruega ocupada pelos nazistas, muitas vezes sob o manto da escuridão. Comparado aos métodos de alta tecnologia da guerra moderna, o link parece estranho, mas, é claro, era mortalmente sério. Lunna foi escolhida como a rodoviária mais singular por possuir um cais utilizável, um porto protegido e uma grande casa para acomodação.

No dia do laird, o porto era ideal para o desembarque de arenque. Ele construiu uma torre de vigia em uma colina ao lado dela, de forma que pudesse espionar seus pescadores para garantir que eles desembarcassem em Lunna e não em Mossbank, do outro lado da água. Além do charme de Lunna, está seu kirk imaculadamente restaurado, o mais antigo em Shetland ainda em uso, construído em 1753. Fique atento ao buraco na parede que supostamente permitiu que as vítimas da hanseníase ouvissem o serviço religioso enquanto permaneciam separadas da congregação em seu interior.

O ônibus Shetland logo ultrapassou sua base inicial e mudou para Scalloway, a antiga capital das ilhas, onde havia uma rampa de lançamento e instalações de reparo melhores. O ônibus é comemorado com um pedestal no porto e sua história completa é recontada no Museu Scalloway, inaugurado em maio de 2012 pelo primeiro-ministro norueguês Jens Stoltenberg. A principal exposição é o barco Heland que serviu no ônibus Shetland e também trouxe mais de 23 refugiados. Do outro lado da rua principal fica a Casa da Noruega, onde os noruegueses ficavam entre as missões. Em comum com muitos outros edifícios na aldeia e em todas as Shetland, é feito de madeira e pintado de vermelho, ao estilo escandinavo.

Um dos painéis em Jarlshof apontou como, nos tempos Viking e assim em sintonia com o mar, os homens não tinham medo de remar por milhas sobre o oceano para comerciar e, portanto, que Shetland, sendo aproximadamente equidistante das Ilhas Faroe, Escócia e A Noruega era na verdade um hub central conveniente e acessível, em vez de algo isolado como é percebido hoje. Em junho passado, dois remadores da Noruega completaram a mesma travessia de 200 milhas em um barco de madeira aberto de 17 pés em sete dias. Como os viajantes de todos os tipos provaram no passado e no presente e por uma variedade de razões, essas ilhas são tão remotas quanto você as torna.


Fatos essenciais das Ilhas Faroe, pois um destino obscuro se abre para os turistas do Reino Unido

Os voos diretos para as Ilhas Faroe partirão do Reino Unido no mês que vem, dando mais opções para os turistas que desejam viajar para o exterior este ano.

Embora as ilhas estejam na lista verde do governo desde 17 de maio, antes elas eram acessíveis apenas pela Dinamarca, que proibia as viagens de visitantes da Grã-Bretanha.

Isso agora foi relaxado e a Atlantic Airways anunciou que iniciará voos de Edimburgo em 1º de julho, o que significa que as ilhas Faroe se juntam à Islândia e Gibraltar como opções de férias sem quarentena na lista verde para os britânicos desesperados por férias no exterior.

Este arquipélago remoto - localizado a meio caminho entre a Islândia e a Noruega, ao norte da Escócia - é o lugar perfeito para fugir das multidões, com uma população em suas 18 ilhas de apenas 50.000, mais 80.000 ovelhas.

As atividades favoritas incluem caminhadas, observação de pássaros, pesca e esportes de aventura. Há também uma cena gastronômica vibrante com o restaurante KOKS, com estrela Michelin.

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Consiste em 18 ilhas separadas que se estendem por 1.399 quilômetros quadrados. Houve um total de 130.000 visitantes estrangeiros em 2019.

Como chegar às Ilhas Faroe

Voe direto de Edimburgo para a Ilha Vágar a partir de £ 308 pp ida e volta. Os voos operam duas vezes por semana (segundas e quintas-feiras) de 1 de julho a dezembro de 2021. Visite www.atlantic.fo para mais informações.

Onde ficar

Dois novos hotéis de 4 estrelas foram inaugurados no 2020 Hotel Brandan e no Hilton Garden Inn, ambos situados na capital, Tórshavn. Uma pernoite custa a partir de £ 153 para dois no Hilton Garden Inn e de £ 209 para dois no Hotel Brandan.

Visite o local mais remoto do filme de James Bond

Com lançamento previsto para setembro, o aguardado 25º filme de James Bond, ‘No Time to Die’, usou o cenário selvagem e acidentado das Ilhas Faroe no terceiro e último ato do filme. As cenas foram filmadas na ilha de Kalsoy, povoada por apenas 150 habitantes e conhecida por suas estradas sinuosas, vales profundos e o famoso Farol Kallur, situado em um penhasco íngreme no topo da ilha.

A ilha remota só pode ser alcançada de balsa ou helicóptero. Agora, você pode fazer o James Bond Sightseeing Tour e caminhar pelas locações do filme, conduzido por um guia especializado. TO passeio custa a partir de £ 315 pp, incluindo um tour pelas locações do filme com um guia, travessia de balsa, caminhadas pelas locações do filme e um passeio de barco.

Dirija por um túnel submarino

Em dezembro de 2020, as obras foram concluídas no Túnel Eysturoy de 11 km, o segundo maior túnel submarino para veículos do mundo, e o único a apresentar uma rotatória. O túnel conecta as ilhas de Streymoy (local de Tórshavn, a capital) com a ilha de Eysturoy. A rotunda apresenta uma instalação de luz dramática pelo artista faroense Tróndur Patursson. O custo é de £ 20 ida e volta por veículo.

O vigésimo G! Festival

Em julho, comemora-se o 20º aniversário do G! Festival, um festival de música eclético e intimista realizado na pequena vila de Syðrugøta, ao lado do fiorde, que abriga apenas 400 pessoas.

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Os palcos são construídos na praia e no campo de futebol, tornando este um evento verdadeiramente único de três dias.

Presa entre os picos e o oceano, em uma pausa entre as falésias que contornam a costa, Syðrugøta fica em um anfiteatro natural incomparável e tem como pano de fundo a paisagem de tirar o fôlego das Ilhas Faroe, dominada por montanhas cobertas de grama.

Ao longo dos anos, o festival viu apresentações de artistas de classe mundial, incluindo Fat Boy Slim, The Guillemots e Travis, e a formação deste ano inclui o artista faroense Eivør Pálsdóttir. The G! O festival acontece de 15 a 17 de julho e os ingressos custam £ 173 pp - https://gfestival.fo/.

Comida e moda das Ilhas Faroé

A comida tradicional das Ilhas Faroé é baseada principalmente em carne, frutos do mar e batatas e usa poucos vegetais frescos. O carneiro das ovelhas das Ilhas Faroé é a base de muitas refeições, e uma das guloseimas mais populares é o skerpikjøt, carneiro bem envelhecido e seco ao vento, que é bastante mastigável.

Outra especialidade das Ilhas Faroé é feita com carne de baleia-piloto e gordura - mas não para aqueles com papilas gustativas delicadas. O peixe fresco também é amplamente consumido e mais popular.

Existem também duas cervejarias nas ilhas.

Tem havido um grande interesse em suéteres faroenses que ficaram famosos na série de TV A matança, onde a atriz principal (detetive inspetora Sarah Lund, interpretada por Sofie Gråbøl) usa as roupas de malha distintas.

Os visitantes podem comprar um dos designs icônicos na loja de moda Guðrun & amp Guðrun.


A Argentina só quer de volta agora que tem recursos valiosos

Não, porque…

A única razão pela qual a Argentina quer a ilha de volta em primeiro lugar é porque vários depósitos de petróleo foram encontrados dentro e ao redor das Ilhas Malvinas.

Você sabe que a Rainha Elizabeth 1ª governou nos anos 1500, 300 anos antes de a Argentina ser um país, em uma época em que os primeiros exploradores espanhóis massacravam brutalmente os habitantes nativos da área em um terrível ato de limpeza étnica. No final do reinado de Elizabeth & # 8217s, em 1600, as ilhas foram avistadas pela primeira vez por um explorador holandês, e 90 anos depois um homem britânico se tornou o primeiro humano a ir para lá quando seu navio foi levado para as ilhas, novamente , séculos antes de a Argentina ser um país, e a área ainda estava em grande parte sob domínio nativo. Acho que isso refuta seu comentário incrivelmente mal pensado.

Sim porque & # 8230

Não, isso não é verdade & # 8211 A Argentina reivindicou as ilhas desde o reinado da Rainha Elizabeth o primeiro. A recente descoberta de recursos naturais simplesmente trouxe sua reivindicação para o primeiro plano de suas atenções ...


Bem quando você pensou que tinha lido tudo sobre os vikings - mesmo indo tão longe a ponto de ir morar em suas terras natais - um livro como este aparece e você percebe o quão pouco você realmente sabe.

Quem não ama os vikings? Todos. Sim, até você. Mas o que realmente sabemos sobre eles? Quanto nós aprendemos com fontes de TV e filmes? Não são os guardiões mais confiáveis ​​do conhecimento histórico, tenho certeza de que concordará. Quanto somos nós quem somos, porque eles eram quem eram? Are they still to be fo Just when you thought you'd read it all about the Vikings - even going so far as to go live in their homelands - a book like this comes along and you realise how little you really know.

Who doesn't love the Vikings? Todos. Yes, even you. But how much about them do we really know? How much have we 'learned' from TV and film sources? Not the most reliable guardians of historical knowledge, I'm sure you'll agree. How much are we who we are, because they were who they were? Are they still to be found with us today? Or in us? It's with books like this, that we can come away from "Hey ho! Let's go a-raidin' - just because we can!" with smiles nestling in beards baloney, and once again touch base with facts - and new facts at that.

Viking Britain, does as it states on the cover and relate the story, in a kind of chronological time line as much as possible - given the need in many areas, to go off towards the rest of Europe and North Atlantic - analysing their history as it relates to their activities in and around Britain. That includes, Scotland, Wales, and Ireland. As I say, I have read many, many histories of the Vikings in my time, I know a bit, I'm no expert, so I need books like these as much as the next person. On starting, I did think 'do we really need another book about the Vikings?' Well, yes we do, with the regard to the fact that there are both new ways of recovering new evidence and new ways of looking at the evidence we have recovered, being developed all the time. Viking Britain uses many of these new strands of research to further develop ideas previously encountered, and also to go in new directions. It is always readable, thanks to the time-line style, developing like a story (or should it be Saga?) keeping your attention focussed on taking onboard what made the Vikings in Britain who we've become. You see what I did there?

There is still, I feel, something missing here. A look at the fact that the Vikings who came to England were from the same (rough) area as the Jutes who, along with the Angles and Saxons, had made the same journey a couple of hundred years before. Was there any residual memory? I'm not saying deja vu, more a realisation that save for a few hundred years apart, they were attacking many of their own ancestors' descendants! As did the Normans of course, in 1066. I'd like to have seen a look at that little nugget.

So, I'm thinking, how can a people who invaded Britain still be held by the British in such high regard, even loved? In a way the Normans - themselves descendants of Vikings - are not? They came, they plundered, they conquered large parts of the country, they ruled, they took half the population away to sell as slaves, and yet are still heroic fantastic fantasy figures. Their beliefs undergoing a resurgence. Unfortunately attracting a lot of the 'if you don't like it hit it with an axe and all the pseudo-bollocks, rent a meaningful statement, but really xenophobia, go out and conquer like the Vikings, but woe betide the bastards if they want to come and settle in your land, 'honour your ancestors' crap. Maybe it's their simplicity that attracts. Simplicity of their life, the seeming simplicity of their purpose - go, kill, raid, take. The answer is of course, that they were much more pragmatic than they are often given credit for, they came, liked what they saw, and stayed. Eventually being fully integrated and as British as you and I. They are in us now, in the way we look, the way we talk, and therefore in the way we think. Britain (especially) owes so much to the Vikings - we wouldn't be who we are now if they hadn't been who they were then.

This is an interesting book to read, that introduces some basic ideas about Viking/Norse culture, then goes into a long account of the Viking attacks on Britain between 800-1050 AD. There are some nice sections of prose and some personal notes about his journeys in researching this book.

It&aposs not a history of the Vikings, or the Vikings in Britain, or even Viking Britain - it&aposs a history of the Anglo-Saxons fighting the Vikings, the rise of the House of Wessex, with some expla This is an interesting book to read, that introduces some basic ideas about Viking/Norse culture, then goes into a long account of the Viking attacks on Britain between 800-1050 AD. There are some nice sections of prose and some personal notes about his journeys in researching this book.

It's not a history of the Vikings, or the Vikings in Britain, or even Viking Britain - it's a history of the Anglo-Saxons fighting the Vikings, the rise of the House of Wessex, with some explanation of who they were fighting (ie, Vikings).

Although Williams does mention a few archaeological discoveries, in a single page he dismisses the rest of the archaeological record and its interpretation as too complicated and too full of arguments to cover in the book. Which basically sounds like Williams is completely out of his depth outside of reading the Anglo-Saxon Chronicles and a few Norse sagas.

Additionally, as with too many books, Williams makes the classic mistake of presuming England = Britain. So we get a lot of English history - specifically based in the South of England - but only a few brief mentions of the long-standing Viking kingdoms based along the coast of Scotland the Isle of Man (are they no longer British?), let alone any in-depth discussion of the Danelaw itself and the establishment of Viking culture in Northern Britain.

So, a well-written and interesting source for discussion of the Anglo-Saxons with some insight into their enemies - but a book about this Vikings this is not.
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Due to a lack of alternative sources beyond the Saxon chronicles this book would be more aptly named fighting the Vikings in Britain.

The author valiantly and largely successfully makes the point that the Vikings were not just homicidal marauders. In fact they they were homicidal marauders and other things. The other things is not entirely clear but trading, craftsman and the glue that connected Britain to the rest of Northern Europe are some of the areas covered. I enjoyed the authors asides, o Due to a lack of alternative sources beyond the Saxon chronicles this book would be more aptly named fighting the Vikings in Britain.

The author valiantly and largely successfully makes the point that the Vikings were not just homicidal marauders. In fact they they were homicidal marauders and other things. The other things is not entirely clear but trading, craftsman and the glue that connected Britain to the rest of Northern Europe are some of the areas covered. I enjoyed the authors asides, on various unpleasant camping trips in search of first hand communing with Viking sites, a great deal.

The basic conclusion was the vikings became British no more alien than the Saxons and the Angles who had preceded them in bloody conquest before. Oh and for good weather one would be much better off studying the aztecs.
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I do like factual books that deal with the subject in chronological order, suits my pigeon hole mind some might say!, this book does just that. Setting out by setting the first documented landing at Portland in Dorset and moving on through the known history. Here we have all the myths and legends, learned since a boy, laid bare. No more horned or winged helmets and no mention of King Alfred&aposd burnt cakes. Such is life. The many Kings their alliances, death and betrayal are prominent. The Viking I do like factual books that deal with the subject in chronological order, suits my pigeon hole mind some might say!, this book does just that. Setting out by setting the first documented landing at Portland in Dorset and moving on through the known history. Here we have all the myths and legends, learned since a boy, laid bare. No more horned or winged helmets and no mention of King Alfred'd burnt cakes. Such is life. The many Kings their alliances, death and betrayal are prominent. The Viking (Scandinavian) influence upon Britain has endured through to the present.

This book, although a serious study, by Thomas Williams who is a curator at the British Museum, is nevertheless easily read and above all easy to understand even if the references to Old Norse and Old English are difficult to fathom. Poor on my part for not looking up help with the pronunciation. I learned a lot and I have visited the Uffington White Horse and Waylands Smithy among others.

This is a recommended book for anyone interested in this part of British history.
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I don&apost like writing poor reviews, especially when the author so clearly knows his field, but this book is dreadful.

Williams can&apost keep to one thread, either geographically, politically or chronologically, and seems powerless to resist his urge to wander hopelessly off topic. At one stage he writes three pages about a trip that he took to the Lake District, and how his car got stuck on a cart track and he needed a push from some passing hikers. A few pages later he manages to cover 5 military en I don't like writing poor reviews, especially when the author so clearly knows his field, but this book is dreadful.

Williams can't keep to one thread, either geographically, politically or chronologically, and seems powerless to resist his urge to wander hopelessly off topic. At one stage he writes three pages about a trip that he took to the Lake District, and how his car got stuck on a cart track and he needed a push from some passing hikers. A few pages later he manages to cover 5 military engagements that took place in 1016 in two sentences.

I kept reading in the hope that he would somehow snap out of it, only to be sorely disappointed. . mais

Recently I’ve found myself delving deep (ok I read two books) into Viking Age Britain, personally I blame the cinematic kineticism of modern historical depictions, think History’s Vikings or Netflix’s The Last Kingdom, TV shows that bring history to life and offer a sometimes brutal escapism from modern life. TV worlds are built upon the archetype of heroic protagonists, striving to survive in cruel and inhospitable worlds, worlds where a leaders’ strength of purpose was matched by their strengt Recently I’ve found myself delving deep (ok I read two books) into Viking Age Britain, personally I blame the cinematic kineticism of modern historical depictions, think History’s Vikings or Netflix’s The Last Kingdom, TV shows that bring history to life and offer a sometimes brutal escapism from modern life. TV worlds are built upon the archetype of heroic protagonists, striving to survive in cruel and inhospitable worlds, worlds where a leaders’ strength of purpose was matched by their strength of arms, where the cruelty and barbarism of humanity could be overcome by a king and his pure convictions. It goes without saying (though I am saying it) that the highly stylised depictions of heroics afforded us through TV, while gloriously entertaining, may not accurately represent historicity and leaves the audience with an exaggerated representation of Viking identity.

This thorny issue of Viking identity forms the core theme of ‘Viking Britain’ by the Historian and writer Thomas Williams who formerly worked as a curator on the major international exhibition Vikings: Life and Legend. It was whilst working on Vikings: Life and Legend that Williams, prompted by a critique that lamented the lack of gory bloodshed (and any actual Vikings hewing men), began to see how the modern depictions of Viking identity are coloured by their reputation as history’s bogeymen. There is, of course, more to the Vikings than their murderous reputation, particularly in their impact on the British Isles and throughout ‘Viking Britain’ Williams sets out to reclaim Viking historicity and “restore dignity” to Viking identity.

Well… that seemed to be the aim set out in Williams’ preface to the book, I’m not quite convinced Williams didn’t actively set out to prove the critique wrong however as ‘Viking Britain’ seems to revel in the very bloodthirsty reputation of the Vikings that was sorely missed from the Vikings: Life and Legend exhibition.

Williams’ fascination with the bloodthirsty Viking identity is evident in his choice of sources and in how he structures his book. Chapters are begun with poetic, religious, saga or even more contemporary modern quotes that over time have fuelled the modern reception of Vikings as a hard and dangerous people. Even the choice of chapter title reads like an Amon Amarth (Swedish Viking Metal) track list, ‘Heart of Darkness, Shores in Flames, Eagles of Blood, Bloodaxe’ ominously set the tone. So much for “restoring dignity” to Viking identity. The ominous danger of the Viking identity is also presented by Williams’ own narrative reworking of key historical moments that are drawn from the medieval sagas and chronicles, themselves vested in their own historical contexts and interests in glorifying and goryfying Viking identities. On top of this there are also paragraphs where Williams’ presents descriptions of the landscapes and geography of Britain, like a Viking travel doc Williams embeds himself in the world as it is and how it was. This approach is one of the great successes of the book as it brings ‘Viking Britain’ to life and immerses the reader in a world that is as visceral and vivid as our own. In this way it reflects the cinematic kineticism of contemporary Viking depictions, focusing on the epic narratives and near mythic reputations above historicity. Like the TV shows ‘Viking Britain’ fundamentally has a structural contradiction, what it gains in entertainment is played off against historicity.

Overall it makes Viking Britain seem somewhat paradoxical, academically speaking, in that Williams is essentially providing the evidence against his own proposition of restoring ‘Viking dignity’. In fact, Williams does provides some good analysis and argument around handling a Viking rebrand, particularly when warning about the co-option of Viking identity by fascists in WWII and the danger inherent in cultures that seek to idealise dangerous men. Yet, it is not enough to stop Williams from falling prey to his own idealisation of bloodthirsty Norsemen and at its core ‘Viking Britain’ can’t avoided its own ambiguous concept of Viking identity, reflecting on both their alieness and their familiarity. However this ambiguity does provide Williams with his most intriguing analysis, proposing that Saxon identity was challenged by a Viking identity that represented their primal selves, and perhaps like the Saxons our modern reception of Viking identity, (both in academia and entertainment) shows a longing and a fear for our own primal selves.
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A Peaceful Invasion – The Allied Occupation Of Iceland During World War Two

After Hitler seized Denmark and Norway in 1940, the British government became concerned about his next step, as the Nazi war machine demonstrated its might and unprecedented disrespect of the rules of warfare. Denmark, which was neutral, was invaded and conquered within a day and the British attempt to defend Norway ended up in a retreat.

The next strategic point was Iceland ― an island state in the Atlantic Ocean, which was in close ties with Denmark, claiming its independence in 1918, but still accepting the Danish king as their sovereign. Iceland was a neutral country and had no army whatsoever. The capital city, Reykjavik, was protected by 60 police armed with handguns.

Having invaded the Faroe Islands in April 1940, which were of similar status as Iceland, the British continued convincing Iceland to abandon neutrality and join the Allies. Its position, halfway between North America and Europe, was supposed to enable the British to improve their defenses against potential German submarine raids. Iceland stayed stubborn during these negotiations, claiming their right to be neutral and believing that even Hitler would respect their decision.

The map of Iceland with marked strategic points.

Though the situation was gravely serious, the British kept their cool. They decided to invade Iceland first and ask questions later. The invasion was codenamed Operation Fork. On May 4th, 1940, Alexander Cadogan, then British Permanent Under-Secretary for Foreign Affairs made an entry in his diary stating:

Home 8. Dined and worked. Planning conquest of Iceland for next week. Shall probably be too late! Saw several broods of ducklings.

Sailor sappers placing the charges in the bridge over a rapid stream whilst they are training at Hvalfjord, Iceland.

Well, opposite from Cadogan – who didn’t think much of the operation -the Naval Intelligence Department had several resistance scenarios once the invasion was to commence. First of all, a number of people of German ethnicity lived in Iceland. It was expected that they might organize a guerilla force, or even stage a coup against the Icelandic government. The second scenario included a fast reaction by the Germans, who could have easily staged a counter-invasion of Iceland from the coast of Norway.

There was a force of 60 police, a possibility of Danish ships near Iceland which would certainly help a resisting population and a marooned German freighter Bahia Blanca, rescued by an Icelandic trawler. Its 62-men crew on the island at the time and they were seen as a potential threat. Especially because British Naval Intelligence already that German U-boats were stationed in Icelandic harbors and the freighter was a cover for bringing in reserve crews for the submarines.

Due to delays, the invasion which was planned to take place on 6th of May was rescheduled for 8th. Royal Marines boarded HMS Berwick and the HMS Glasgow, the two cruisers designated to take them to the island-state. The landing party included 746 Marines who were initially poorly armed. In addition to that many of them were still half-trained and many had never fired a rifle in their life. Nevertheless, they headed for Iceland, in the hope of performing a fast seizure of the island. Marines were also accompanied by members of the Naval Intelligence Department and a diplomatic mission with whom was attached the would-be consul of Iceland, Gerald Shepherd.

Ratings, loaded with their gear for an attack on enemy positions, on the march to the rendezvous during training at Hvalfjord, Iceland.

The Marines were seasick, as they weren’t well accustomed to traveling by ship. One of them committed suicide for unknown reasons. He would become the only casualty of the campaign.

On the 10th of May 1940, a reconnaissance plane was launched from the Berwick. Even though it was warned not to fly across Reykjavik, it neglected the order. Since Iceland had no airports nor airplanes, the noise of the Supermarine Walrus reconnaissance aircraft gave away the British intentions.

The German consul was probably the most alarmed since he hurried to the coast where he saw the British ships approaching. He went home and started burning all confidential documents in his possession.

The Royal Marines were finally on the move. Two destroyers, Fearless and Fortune, joined the cruisers and started transporting the 400 Marines ashore. The ships were crowded and the men were still seasick and not in a state to act as a proper task force. A crowd was already gathered to wait for the invaders. Once they were ashore, Consul Shepherd politely asked the Icelandic police officer in front of the bewildered crowd: “Would you mind getting the crowd to stand back a bit, so that the soldiers can get off the destroyer?”

“Certainly,” replied the officer.

The Supermarine Walrus, though it proved ultimately unsuitable for operations in Iceland, had the advantage that it could land almost anywhere.

Reykjavik was taken without a shot being fired. The Marines hurried to the German consul’s house, where they managed to salvage a significant number of confidential documents.

On the evening of May 10th, the government of Iceland issued a protest, saying that its neutrality had been “flagrantly violated” and its “independence infringed,” but eventually agreed to the British terms. The troops stayed on the island out of fear of a German counter-attack, but it was later realized that Hitler had dismissed the notion of occupying Iceland as its strategic importance wasn’t bigger than the cost of the invasion.

Arrival of US troops in Iceland in January 1942.

The British were joined by the Canadians, and they were relieved by US forces in 1941. When the US officially engaged in WWII, the number of American troops on the island reached 30,000. This number equaled 25% of Iceland’s population and 50% of its total male population. Even though the occupation brought many economic advantages to Iceland and many infrastructural benefits such as airfields, hospitals, and roads, the local population protested against the courtship between Allied soldiers and Icelandic women.

The Icelanders called this situation simply “The Situation” (Ástandið) and the 255 children born out of these relationships “Children of the Situation”. A number of marriages happened between Allied soldiers and local women, but some men accused the women of betrayal and prostitution. Iceland spent the war in peaceful occupation and often refers to the period as the “Lovely War”. The British retreated completely after the war, and most of their facilities were turned over to the Icelandic government, but American military presence remained. The last of the US soldiers were pulled back from Iceland in 30th of September 2006.


Potential British colonies

Cannot say, perhaps East Nusa Tenggara is also a possibility. Bali would have also been desirable too provided West Nusa Tenggara somehow remained Hindu to create a contiguous link from Bali to East Nusa Tenggara.

Also assuming a scenario where the British focus on New Guinea, Timor, Sulawesi and Maluku Islands in the event another group (like say the Chinese via some form of wanked Lanfang Republic) manage to take all of Borneo and colonize it. That said cannot see how things would be different had Sulawesi and Maluku Islands fell under British rule.

Xsampa

No clue how feasible the following are in terms of potential historical British colonies (more interested in the notion of them managing to hold the most profitable colonies or at least providing some other benefit to British interests whether short/medium/long-term e.g. logistics, future allies / commonwealth members, etc - depending how one defines profitable), yet find the following appealing:

  • A surviving English-speaking part of ATL Belgium to add another dimension to the country (essentially much of Nord-Pas-de-Calais via ATL wanked Pale of Calais)
  • Malta
  • Cyprus
  • Brittany
  • Maya Protectorate (a Maya continuation/successor state composed of Belize, Guatemala as well as the Mexican states of Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, and Chiapas)
  • Panamá
  • Venezuela (akin to OTL Klein-Venedig plus possibly the Colombian departments of La Guajira, Cesar, Magdalena and North Santander yet minus Guayana region)
  • All of the Guianas (plus other parts of Brazil including Roraima and possibly Marajó island with its borders being the Orinoco, Casiquiare canal, Rio Negro and Amazon Rivers - Yet envision another European power taking the area)
  • Uruguay
  • Patagônia
  • Argentina (albeit reluctantly plus Uruguay, Patagonia and other parts of Chile provided they gain access to the South Pacific Ocean as a South American analogue to Canada)
    (albeit in a scenario where the Bantu Expansion never reaches further south beyond OTL Angola, Zambia and Mozambique north of the River Zambesi or is significantly delayed)
  • British West Africa (Ghana, Togo, Benin, Nigeria and Ambazonia)
  • Madagáscar
  • Taiwan (as a larger Singapore meets Australia / New Zealand)
  • Chusan (aka Zhoushan)
  • Sakhalin (completely out there though prefer it going to Japan)
  • Andaman & Nicobar (as an Anglo-Indian/Burmese state that welcomes other colonial Eurasian groups)
  • Palawan
  • New Guinea
  • Timor
  • Sulawesi
  • Maluku Islands

Masked Grizzly

Brunohusker

If the British win the American Revolutionary war, I think that the creation of the Ohio colony (the modern states of Ohio, Indiana, Illinois, Michigan , Wisconsin, and Northeast Minnesota) is inevitable. At some point they'd allow someone to settle it. Maybe victorious loyalists settle in the Ohio colony. Also the Cumberland colony might be the area of Kentucky, Tennessee, Alabama, and Mississippi.

I don't know if these would be split up in time but I think an Ohio colony and a Cumberland colony would happen. Also, I wonder how far British expansion would go in North America? Would they take Louisiana in the Napoleonic Wars? Do they ever try to invade Mexico or at least make it a kind of northern Argentina where the British control things like railroads and other business interests?

Analytical Engine

IIRC, the various plans for the Ohio colony were just for the area of OTL Ohio, rather than for the entire Old Northwest.

New Orleans remains a key port for the greater Mississippi river network regardless of TL. It will still be important, particularly as westward settlement proceeds.

Eventually, though, Louisiana is going to be tempting.

As for Mexico, Britain may be more inclined to keep it as a trading partner. However, the gold and silver in Alta California is also going to be tempting.

George Washington

My list of potential British possessions:
Europe:
British Isles, Iberia, Scandinavia

America:
Canada, US, Mexico, Argentina, Brazil, Uruguay, Belize, Jamaica, various islands

Asia:
India, Perisia, Arabia, Hong Kong, Philippines, Australia, New Zealand, Indonesia

Masked Grizzly

Could the British have also implemented their own analogue of Portugal's Pink Map by linking Nigeria (or ATL British West Africa including Benin, Togo and Ghana) to Sudan or South Sudan via Cameroon, south Chad and the Central Africa Republic?

Thereby helping to make the notion of an Accra to Nairobi version of the Cape Town to Cairo Railway / Highway more of a reality.

Analytical Engine

Could the British have also implemented their own analogue of Portugal's Pink Map by linking Nigeria (or ATL British West Africa including Benin, Togo and Ghana) to Sudan or South Sudan via Cameroon, south Chad and the Central Africa Republic?

Thereby helping to make the notion of an Accra to Nairobi version of the Cape Town to Cairo Railway / Highway more of a reality.

Make Porto-Novo, Dahomey, Adamawa, Kanem-Bornu and Wadai protectorates.

For bonus points, make the Kong Empire, Wassoulou Empire and Mossi states protectorates. Freetown to Nairobi Railway.

Iron_Lord

Brickhouse

Analytical Engine

George Washington

Brickhouse

George Washington

  1. With a 1600 POD, colonial rivalries.
  2. To project power. Why does OTL France have French Guiana or Great Britain have Northern Ireland, Projecting power allows a nation to project power.
  3. I meant to say Sweden.

History thinker

My list of potential British possessions:
Europe:
British Isles, Iberia, Scandinavia

America:
Canada, US, Mexico, Argentina, Brazil, Uruguay, Belize, Jamaica, various islands

Asia:
India, Perisia, Arabia, Hong Kong, Philippines, Australia, New Zealand, Indonesia

Europe: I doubt they would get more than in OTL. If they're lucky maybe the island of crete or the faroe islands for example.

America: they already colonized Canada, Jamaica, Belize. Maybe the US can be conquered again in the war of 1812, Brazil and Uruguay are possible but unlikely. Maybe they buy Alaska instead of the US, they could also colonize Pategonia as that is the most likely colony in south America along with Suriname.

Africa: in Africa they could colonize the DRC, Senegal, Madagascar and other countries are also possible.

Asia: The entire Arabian peninsula, the Philippines and Indonesia are possible.

Other: haiwaii and other Pacific islands are possible but I doubt Antarctica as it useless basically.

WolfNeuron

If the British did colonise Brazil around 1600, according to Wikipedia the population of Brazil was already around 100,000 which is actually a ton of people. However this article says a total of 3,800,000 people left England alone, so I imagine the Brits would soon form a majority of the population in Brazil.

However, the settlers to northern Brazil would be similar to the hundreds of thousands of Brits who moved to the West Indies: eventually their population would die off due to malaria, yellow fever and other tropical diseases. However, some would inevitably create farming colonies further south similar to New England, centred around Uruguay and southern Brazil with their more Mediterranean climate. In those southern areas the Brits would be the majority, while in the north a semi aristocracy would form, mixed between English and Portuguese landowners. Their economy would be based around agriculture and extraction of sugar, coffee and cotton just like the American South. The south would be the more industrialised areas similar to the Rustbelt, but slavery would damage industrial development.

The amount of slaves who went to Brazil IOTL was shockingly high, around 5 million in total, while 2.3 million went to the British West Indies and 600,000 to the US. I mean even if the number of slaves going to TTL Brazil where equal to the total number going to rest of the British Empire, they would only be half of OTL Portuguese Brazil, so that's something at least.

I imagine parts of northern Brazil would resemble Jamaica or especially Florida, with them basically being large swamps with a majority Afro-Brazillian population with an export crop economy, while states like Uruguay would resemble the northern US, with Europeans being 95% of the population and with a decent amount of industry. All the cultural and geographic features that allowed the UK and New England to industrialise would be present in southern Brazil, including iron and coal reserves. I imagine the vast majority of European immigration will be focused in the four southern provinces, with large minorities of Italians, Spaniards, Germans and Irish emerging. Brazil will especially boom post 1880 as new medicine will mean diseases like malaria and yellow fever allow the population to survive in tropical diseases, and a large share of development post 1945 as air conditioning and new farming methods would allow the northern states to do well for themselves, just as Texas and Florida have in the USA.

By 2020 I think the Portuguese influence in Brazil would be very limited. Portuguese might be spoken by around 5% of the population, but be an official language alongside English, with very few monolingual Portuguese speakers existing. Similar to Louisiana though, residents will have their own Portuguese-influenced cuisine and local words. By 1960 I'd say the population would be around 60% White, 35% Afro-Brazillian and 5% others if I had to guess, although by 2020 that would be very different due to the migration of Indians, Chinese and Latinos into Brazil. I'd also love to see northern Brazilian states such as Para 'do a Texas' and grow into economic powerhouses very quickly. I think around 185 million is a good estimate for TTL Brazil's population by 2020.


Improving with age

Ten to twenty years ago, genealogical DNA tests often overestimated Scandinavian ancestry. As more results have been collected and compared to known family trees, these estimates have gotten much more accurate. If you were tested a few years ago be sure to go back and recheck your results. They get updated regularly as new information becomes available. Your ethnicity estimates may have changed.

A small percentage of Scandinavian DNA can easily be explained by distant ancestors who settled in foreign lands. If your Scandinavian ethnicity is more than 20%, though, you probably have strong and fairly recent ties to the region. If you haven’t found them yet, keep looking.

And if you haven’t been tested yet at all, why wait? You never know what you will find, but there’s a good chance you’ll discover at least a little bit Scandinavian ancestry somewhere in your past.


Assista o vídeo: A CIDADE MAIS ISOLADA DO MUNDO - Difícil de chegar e impossível ficar! (Junho 2022).


Comentários:

  1. Haldane

    subornou a sinceridade do post

  2. Grolkree

    Concordo, pensamento útil



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