Notícia

Planta baixa, Teatro de Marcelo

Planta baixa, Teatro de Marcelo


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Teatro de Marcelo

Situation du théâtre sur le plan de Rome d & rsquoItalo Gismondi.

Giacobbe Giusti, Teatro de Marcelo

Fragment d & rsquoun masque de théâtre sculpté.

Giacobbe Giusti, Teatro de Marcelo

Fragment d & rsquoun chapiteau corinthien.

Giacobbe Giusti, Teatro de Marcelo

Palazzo Savelli prenant appui sur des passages du théâtre.

Giacobbe Giusti, Teatro de Marcelo

Fenêtres du Palazzo Savelli-Orsini au-dessus du deuxième étage.

Giacobbe Giusti, Teatro de Marcelo

Détail de l & rsquoarcade et des deux ordres superposés: premier étage dorique et deuxième étage ionique.

Giacobbe Giusti, Teatro de Marcelo

Giacobbe Giusti, Teatro de Marcelo

o Teatro de Marcelo (Latim: Theatrum Marcelli , Italiano: Teatro di Marcello ) é um antigo teatro ao ar livre em Roma, Itália, construído nos últimos anos da República Romana. No teatro, moradores e visitantes puderam assistir a apresentações de teatro e música. Hoje, seu antigo edifício no rione de Sant & rsquoAngelo, Roma, mais uma vez oferece um dos muitos espetáculos populares ou locais turísticos da cidade. O espaço para o teatro foi liberado por Júlio César, que foi assassinado antes que sua construção pudesse começar. O teatro foi avançado o suficiente por volta de 17 aC que parte da celebração do ludi saeculares ocorreu dentro do teatro, foi concluído em 13 aC e formalmente inaugurado em 12 aC por Augusto. [1]

O teatro tinha 111 m de diâmetro e era o maior e mais importante teatro da Roma Antiga [2], podendo originalmente acomodar entre 11.000 e 20.000 espectadores. [1] [2] Foi um exemplo impressionante do que se tornaria uma das formas arquitetônicas urbanas mais difundidas do mundo romano. O teatro foi construído principalmente de tufo e concreto revestido de pedras no padrão conhecido como opus reticulatum, totalmente revestido de travertino branco. No entanto, é também o primeiro edifício datável em Roma a fazer uso de tijolos romanos queimados, então uma nova introdução do mundo grego. [3]

A rede de arcos, corredores, túneis e rampas que davam acesso ao interior desses teatros romanos era normalmente ornamentada com uma tela de colunas engatadas de ordem grega: dórica na base, jônica no meio. Acredita-se que as colunas coríntias foram usadas para o nível superior, mas isso é incerto, pois o teatro foi reconstruído na Idade Média, removendo a camada superior de assentos e as colunas. [1]

Como outros teatros romanos em locais adequados, tinha aberturas pelas quais o cenário natural podia ser visto, neste caso a Ilha Tiberina a sudoeste. O cenário permanente, o Scaena, também subiu ao topo do cavea como em outros teatros romanos.

Giacobbe Giusti, Teatro de Marcelo

Seção final, mostrando redesenvolvimento posterior

O teatro caiu em desuso no início do século IV e a estrutura serviu de pedreira para, por ex. o Pons Cestius em 370 DC. No entanto, as estátuas localizadas no interior do edifício foram restauradas por Petronius Maximus em 421 e a estrutura remanescente ainda albergava pequenos edifícios residenciais. No início da Idade Média, o teatro foi usado como uma fortaleza dos Fabii e depois no final do século 11 (quando era conhecido como templum Marcelli), de Pier Leoni e mais tarde seus herdeiros (os Pierleoni). Isso salvou o complexo de mais destruição. O Savelli o manteve no século 13. Mais tarde, no século 16, a residência dos Orsini, projetada por Baldassare Peruzzi, foi construída sobre as ruínas do antigo teatro. No século 19, o aumento do nível da rua significava que quase metade do andar térreo estava abaixo dela.

Agora, os andares superiores são divididos em vários apartamentos e seus arredores são usados ​​como palco para pequenos concertos de verão. O Pórtico d & rsquoOttavia fica ao noroeste, levando ao Gueto Romano e ao Tibre ao sudoeste.

No século 17, o arquiteto inglês Sir Christopher Wren reconheceu explicitamente que seu projeto para o Teatro Sheldonian em Oxford foi influenciado pela gravura de Serlio e Isquos do Teatro de Marcelo.


Planta baixa, Teatro de Marcelo - História

NOME
Sant'Angelo é o nome dado em homenagem à pequena igreja de Sant'Angelo in Pescheria.
O distrito era anteriormente denominado Sant'Agnolo Pescivendolo ("St.Angel Peixeiro") devido ao mercado de peixe próximo, localizado abaixo das colunas do Pórtico romano de Octavia.
Na Idade Média era o décimo distrito, já conhecido como Regio Sancti Angeli in foro piscium ("Santo Anjo junto ao mercado do peixe").


BRAZÃO
Em algumas versões, a figura alada de um anjo em pé segura o equilíbrio com uma das mãos e a espada com a outra, enquanto uma segunda figura humana jaz nua no chão, quase uma cena do Juízo Final. Mas a balança também pode ter sido uma referência ao mercado de peixes.
Em outras versões, em vez disso, o anjo segura uma folha de palmeira, sinal da paz. Uma terceira versão incomum refere-se mais explicitamente ao mercado antigo, apresentando apenas um peixe.

FRONTEIRA
Largo Arenula via Florida via delle Botteghe Oscure via dell'Aracoeli via Margana piazza Margana via dei Delfini via dei Cavalletti via della Tribuna di Campitelli via del Teatro di Marcello via del Foro Olitorio lungotevere de 'Cenci via del Progresso piazza delle Cinque Scole via Santa Maria del Pianto via em Publicolis via di Sant'Elena.


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
(os números pretos entre parênteses referem-se ao mapa à direita)

Sant'Angelo é o menor entre os rioni, mas até o final de 1800 era uma das áreas mais densamente habitadas de Roma, em parte devido à presença do Gueto Judeu, mas mesmo antes de o recinto ser estabelecido (ou seja, antes de 1555) o distrito estava bastante lotado.
sobrevivente da placa de identificação de uma velha barraca de mercado de peixe

Na verdade, a grande comunidade judaica, que originalmente morava na margem oeste do rio, em Trastevere, desde a Idade Média começou a se deslocar para este bairro, mais próximo do centro da cidade.


Historicamente, sua superfície inclui o local onde antes se estendia o grande Circo Flaminiano. Quando a arena e vários outros edifícios antigos não estavam mais de pé, novas casas foram construídas usando as muitas ruínas que ainda hoje a textura das paredes das casas mais antigas do distrito apresenta muitos fragmentos claramente datáveis ​​de uma antiga era romana.
Esta era também uma área com um número particularmente alto de templos, embora muito pouco deles tenha sobrado.

No extremo norte do minúsculo distrito ergue-se a Torre Margana, uma das poucas torres medievais familiares existentes em Roma, sobranceira a uma rede de vielas tipicamente sinuosas, que ainda dão a esta parte de Sant'Angelo um aspecto muito genuíno. Fragmentos romanos foram utilizados para a construção do edifício: a entrada para o pátio da casa situada nas traseiras é enquadrada por um belo relevo antigo em travertino branco, e uma pequena coluna antiga também pode ser vista junto à porta da torre.

A parte sul de Sant'Angelo compreende o antigo Gueto Judeu [1] e a maioria dos elementos arqueológicos do distrito.
Em meados dos anos 1500, a Igreja de Roma começou a responder à centelha da Reforma Protestante, dando uma volta brusca no parafuso da doutrina católica. A comunidade judaica foi usada como bode expiatório para reafirmar a autoridade do papa em perigo: entre as medidas tomadas em várias cidades contra a maior comunidade não cristã, estava a instituição de um recinto chamado Gueto, onde os judeus foram forçados a morar.


colunas do Templo de Apolo Sosianus

Dentro das paredes do Gueto, milhares de judeus tiveram que amontoar-se em casas velhas e muito pequenas, quase que aleatoriamente construídas uma em cima da outra, mas fora de seus portões as famílias ricas viviam em mansões elegantes.
Embora a maioria das pistas que pertenceram ao Gueto tenha desaparecido no final do século 19, substituídas por poucos quarteirões volumosos e bastante anônimos, o plano de ruas da parte interna do bairro ainda é bastante fiel ao original.

Além disso, a fileira de casas ao longo do lado norte da Via del Portico d'Ottavia, datando de uma época que vai do final de 1400 a meados de 1500, está muito bem preservada.

pistas do antigo gueto judeu

Um deles é o Palazzo Costaguti, cuja entrada principal estava originalmente localizada ao longo da via della Reginella. Mas como depois que o gueto foi decretado, essa via levava ao infame recinto, os proprietários muraram a porta e abriram outra entrada na esquina, na pequena piazza mattei, a praça onde fica a famosa Fonte das Tartarugas [2] . Mais detalhes sobre a história dessa charmosa fonte podem ser encontrados em Fontes, parte III, página 5.

Em frente ao Palazzo Costaguti está o Palazzo Mattei, cujos proprietários moraram no bairro de Trastevere, a grande mansão, que dá nome à praça, na verdade consiste em cinco casas diferentes, construídas entre o final do século 15 e o início do século 17, e unidas para formar uma grande bloquear.

Ao longo da citada via della Reginella, logo após a velha porta, pendurou o último portão do Gueto, acrescentado no início da década de 1830 por Leão XII, um papa fanático e reacionário que impôs leis ainda mais rígidas à comunidade judaica, até o ponto que vários de seus membros tiveram que fugir de Roma.


a antiga entrada do Palazzo Costaguti
ao longo da estreita via della Reginella

(& uarr acima) a cornija ornamentada do Palazzo Costaguti
(e darr abaixo) a Fonte das Tartarugas

Originalmente, o pórtico era uma grande praça retangular, rodeada nos quatro lados por uma galeria sustentada por uma dupla fileira de colunas: o que resta hoje é apenas uma das quatro entradas do pórtico (tinha uma de cada lado). Esta entrada ficava em uma extremidade do grande Circo Flaminiano, não mais existente, que se estendia na direção noroeste em direção à casa da família Cenci (ver Rione VII Regola), onde foram encontrados vestígios da outra extremidade.

Os restos do Pórtico de Otávia foram então transformados em peixaria, em atividade desde a Idade Média. Algumas pinturas do final dos anos 1800 ainda mostram como era o mercado (veja também Ettore Roesler Franz e A Roma Antiga, página 5).

Algumas partes do pavimento original foram deixadas sob o alpendre e mostram como o nível do solo costumava ser muito mais baixo do que hoje.

Na Idade Média, uma pequena igreja foi construída abaixo dos restos do pórtico, chamada Sant'Angelo in Pescheria (ou seja, Santo Anjo do Mercado de Peixe). Junto à igreja encontra-se o pequeno Oratório dos Peixeiros (finais dos anos 1600), cuja fachada é decorada com uma bela obra em estuque com a representação de Santo André e a inscrição latina "lugar de oração dos peixeiros".

Na parte de trás deste complexo estão três colunas altas pertencentes ao templo de Apolo Sosianus, originalmente chamado de Apolo Médico, que remonta a c.430 aC foi reconstruído no final do século I aC por um cônsul chamado Sosianus (daí o nome posterior ) Um segundo templo, dedicado a Bellona, ​​uma deusa da guerra, ficava ao lado do primeiro, mas hoje muito poucos vestígios foram deixados.


friso do Oratório dos Peixeiros

(& uarr acima) o Teatro de Marcelo & emsp (à direita & rarr) detalhes de uma gravura
por G.B.Piranesi: os arcos (destacados em amarelo) foram usados ​​como lojas

Ao lado do templo fica um teatro de dois andares mais bem preservado, metade do qual está de pé, construído no final do século 1 aC e dedicado a Marcelo [4], o falecido sobrinho de Otaviano Augusto (sendo filho de Otávia, do imperador irmã), e ao mesmo tempo também seu genro (tendo se casado com Iulia, a Velha, filha do imperador).


O Teatro de Pompeu

1. A reprodução do Teatro de Pompeu, incluindo a localização do Templo de Vênus.

2. O século II d.C. estátua de Hércules.

3. Uma das duas estátuas de sátiros encontrado no teatro.

4. O segundo sátiro. Veja como eles se espelham uns aos outros.

5. O deus do rio com os dois sátiros nas laterais.

6. O estátua de Pompeu.

7. O sala de jantar inferior no restaurante Da Pancrazio.

8. Restos de uma coluna na sala de jantar de Da Pancrazio.

9. Via di Grotta Pinta e o edifício segue a curvatura do cavea do teatro.

10. A visão de Campo dei Fiori.

Em outra parte deste blog, escrevemos sobre o Teatro de Marcelo, planejado por Júlio César e construído em 11 a.C. por Augusto que o dedicou a seu sobrinho, Marcelo. O plano de César para o teatro foi inspirado por uma estrutura anterior e muito mais grandiosa: a Teatro de Pompeu.

Mas quem era esse homem Pompeu (106-48 a.C.)? Ele foi um grande general romano que no início foi aliado a Júlio César. Por exemplo, ele era casado com a filha de César, Júlia, e também fez parte do primeiro triunvirato com César e Crasso. Mas nem tudo correu bem em seu relacionamento e, eventualmente, houve um guerra civil brutal entre os dois generais, que terminou no assassinato de Pompeu.

Em 61, enquanto Pompeu ainda estava no auge de seu poder e popularidade, ele decidiu construir um teatro, mas seria diferente de qualquer outro teatro já construído em Roma, tanto em tamanho quanto em material de construção.

Antes de os teatros do tempo de Pompeu em Roma serem edifícios temporários, feito de madeira. O palco seria montado para uma apresentação e, em seguida, demolido imediatamente após a apresentação. Não havia assentos, então os espectadores apenas ficaram parados ou sentados no chão.

Pompeu mudaria dramaticamente esse costume ao construir o primeiro teatro permanente em Roma, feito de pedra. O trabalho começou em 61 e foi concluído em 55. Foi uma estimativa enorme da faixa de capacidade de assentos permanentes de 18.000 a 27.000 espectadores. (A verdade provavelmente está em algum lugar entre os dois extremos). Tornou-se uma das maravilhas de Roma. Pompeu até mandou construir um templo no teatro (foto 1) ao qual o dedicou Venus Victrix (Vênus triunfante) para relembrar suas vitórias militares.

Pompeu ficaria satisfeito em saber que seu teatro durou séculos, continuando a operar até o primeira metade do século quarto. Vários imperadores patrocinaram restaurações do teatro, incluindo Augusto, Tibério, Calígula e Diocleciano. Não iria, no entanto, sobreviver à Idade Média, pois se tornou um Pedreira usado para fornecer material para construir outras estruturas.

No entanto, várias obras de arte do teatro sobreviveram até os nossos tempos, as mais importantes das quais são quatro estátuas preservado em museus de Roma. Um deles pode ser encontrado no Museus do Vaticano: um magnífico, colossal estátua de bronze de Hércules, treze pés de altura (foto 2), uma obra romana do segundo século d.C.

Esta estátua, descoberto em 1864, tinha sido propositalmente enterrado com grande cuidado, contido entre duas placas de pedra para protegê-lo e preservá-lo. A história é que a estátua foi atingida por um relâmpago lançado por Júpiter, então imediatamente enterrado no local de forma a preservá-lo para sempre. E de fato, você pode ver até na foto que a estátua desceu até nós perfeitamente preservado.

o Museus Capitolinos em Roma pode se orgulhar de duas estátuas do primeiro século d.C. do teatro de Pompeu (fotos 3 e 4). Eles retratam dois sátiros representando Pan, o deus dos rebanhos e pastores, eles podem ser vistos no andar térreo do Palazzo Nuovo (a ala esquerda do museu), uma de cada lado de uma enorme estátua de um deus do rio reclinado (foto 5). Olhe atentamente para os dois braços de cada um dos sátiros e você verá que eles são reflexos de espelho de cada um. Acredita-se que tenham sido usados ​​no teatro como suportes permanentes para alguma outra estrutura.

Mas talvez a sobrevivência mais emocionante do teatro possa ser encontrada no museu de Palazzo Spada. É um grande primeiro século d.C. estátua de Pompeu (foto 6) descoberto nas ruínas do teatro em 1555. Em frente ao teatro havia um grande pátio contendo 100 colunas, no final das quais estava outro edifício chamado de Cúria de Pompeu. Este era um salão de assembleias onde o Senado Romano se reunia ocasionalmente, localizado em frente ao Largo Argentina, local dos quatro templos republicanos.

Sabemos que Júlio César foi assassinado nos idos de março em 44 a.C. no Cúria de Pompeu. Ele foi atacado por 23 senadores, cada um dos quais o esfaqueou uma vez. Uma tradição diz que César caiu aos pés da estátua de Pompeu a quem ele havia derrotado na guerra civil. Se você olhar atentamente para a estátua no Palazzo Spada, você verá um mancha avermelhada perto da parte inferior da estátua. O sangue de César.

Infelizmente, não é fácil entrar para ver esta famosa estátua. Embora esteja no Palazzo Spada, não está em uma parte do edifício normalmente aberta ao público. Uma visita guiada que inclui a estátua é oferecida uma vez por mês, e as reservas devem ser feitas com bastante antecedência.

Alguns vestígios importantes do próprio teatro podem ser encontrados em dois lugares improváveis: um restaurante e um hotel. No restaurante Da Pancrazio, a sala de jantar do nível inferior foi construída nas ruínas visíveis do teatro de Pompeu (foto 7). Tive o prazer de jantar lá várias vezes, inclusive no verão passado com um grupo de alunos e professores da Universidade de New Orleans. É realmente uma experiência única. Além disso, há no restaurante um pequeno modelo do complexo do teatro o que dá uma excelente ideia de como realmente era o lugar e de suas enormes dimensões. O restaurante também exibe parte de um coluna de mármore (foto 8) do teatro. Você também pode ver os restos do teatro nas proximidades Hotel del Teatro di Pompeo onde a sala de jantar do andar inferior é totalmente cercada pelas antigas paredes do teatro.

Dá para ter uma boa ideia do tamanho do teatro pela ruazinha, Via di Grotta Pinta (foto 9), que se curva, acompanhando a curvatura do cavea (orquestra e área de estar) do teatro, assim como o edifício enorme agora no site e que fica de frente para a rua. Além disso, se você ficar no meio da vizinhança Campo dei Fiori, à direita da estátua de Giordano Bruno e olhe na direção oposta de onde a estátua está voltada, você verá no terceiro nível do edifício duas pequenas colunas embutido na parede de cada lado de uma janela (foto 10). Essas duas colunas, bem como as duas pilastras de cada lado delas, pertenciam ao teatro de Pompeu.


CAPÍTULO VIII - Área de Bow Street e Russell Street

Poucas ruas em Covent Garden mudaram mais seu caráter original desde o final do século XVIII do que Bow Street. O aspecto atual da rua é determinado por dois fatores: sua função como parte de uma rota de passagem de Waterloo Bridge a St. Giles's e Bloomsbury, e a natureza pública ou semipública dos grandes edifícios que ficam de frente para ela. Originalmente, no entanto, a rua não fazia parte de uma importante linha de comunicação, não tendo nenhuma abertura para o norte em Long Acre (ilustração 7), e até a construção do Covent Garden Theatre de Smirke em 1809 era essencialmente a rua usual de casas, lojas e tabernas.

Seus primeiros ocupantes aparecem nos livros de taxas paroquiais em c. 1633. O lado oeste, que foi desenvolvido sob os arrendamentos de Bedford em execução de 1631-3, tabulado nas páginas 294-7, foi o primeiro a ser concluído em 1635-6.

No lado leste, a metade norte da fachada era formada pela parede de tijolos construída em c. 1610 pelo terceiro conde de Bedford (ver página 24), e o terreno por trás disso, que havia sido concedido em longo prazo pelo segundo conde em 1574 a Sir Edmund Carey, (nota 6) permaneceu subdesenvolvido por enquanto, como fez uma propriedade agrícola paga imediatamente ao sul. O resto da fachada leste, ao sul para Russell Street, virou ligeiramente para oeste a partir da parede, e a construção desta parte foi concluída três ou quatro anos depois do lado oeste. (nota 7)

Ao contrário das outras ruas principais de Covent Garden, Bow Street não recebeu seu nome (que levava em 1638 (nota 7)) da família Russell ou da família real. Sem dúvida, como Strype supôs, o nome derivou de sua forma. (nota 8)

As tabelas de preços sugerem que as primeiras casas da rua variavam consideravelmente em valor e os ocupantes também eram diversos. Algumas pessoas com título aparecem desde o início. Os primeiros residentes também incluíam o especulador de construção, Richard Harris, que, quando não estava na prisão, resistiu às vicissitudes de sua carreira no nº 4 (no local do mercado da Russell Street): mais ao norte, um dos primeiros residentes foi um mestre-escola, Thomas Haywood ou Howard. (nota 9) A rua parece nunca ter alcançado respeitabilidade residencial uniforme, nem foi uma rua de comércio tão superior quanto a Bedford Street ou a King Street. Talvez fosse mais animado do que realmente era e mais atraente para pessoas vivas ou talentosas. No final da década de 1690, os residentes incluíam Grinling Gibbons, William Wycherley (provavelmente, em alojamentos (nota 10)), Dr. John Radcliffe, Marcellus Laroon, o mais velho, Dr. Humphrey Ridley, o escritor John Ayres, Lady Craven e o proprietário do Will's cafeteria. (nota 7)

Este último foi estabelecido em 1671 em uma casa recém-construída no nº 1, por um William Urwin, de quem tirou o nome. Ocupava parte do local de uma propriedade maior que anteriormente incluía, sob o nome de Três Rosas, a casa de esquina (nº 21 da Russell Street, originalmente o local da taverna Goat) e nº 20 da Rua Russell. (nota 11) Sob o patrocínio de Dryden, Will's rapidamente se tornou famoso e, na década de 1690, foi estendido para ocupar a parte superior da casa da esquina. (nota de rodapé 12) Por volta dessa época, porém, Urwin 'perdeu sua fortuna' e seu credor hipotecário, Doutor William Oldys, o civil, (nota de rodapé 13) teve que contratar um gerente. (nota 14) Na década de 1720, era suficientemente próspero para incluir a parte superior do nº 20 da Russell Street. (nota de rodapé 15) No. 1 Bow Street continuou com o nome de café de Will até pelo menos 1730 (nota de rodapé 10), mas em 1743 era conhecido como café de Chapman, e em 1751 o nome de Will foi transferido para um cafeteria na Little Piazza. (nota 16) (nota 1)

A construção da rua foi concluída em 1673-7 com a construção de onze casas na extremidade norte do lado leste, onde um jardim é mostrado com destaque na vista de Hollar (ilustração 1). Em 1659, a propriedade arrendada aqui, adquirida por Sir Edmund Carey, passou para o Honorável Arthur Annesley (nota 17) (que foi nomeado Conde de Anglesey em 1661), mas em 1673 toda ou a maior parte da fachada da rua estava novamente no mãos do quinto Conde de Bedford, (nota 18) e foram construídas em 1675. (nota 7) Os arrendatários do quinto conde incluíam (Senhor) Richard Blake, um 'cavalheiro', e um 'cirurgião' outro é conhecido ter sido um comerciante de construção, Thomas Thurban, pedreiro. Os artigos do contrato de pré-locação eram muito específicos no que diz respeito aos materiais e escantilhões e incluíam a exigência de que as vigas de madeira do telhado, o primeiro andar e a madeira externa deveriam ser de carvalho. As alturas livres no solo, primeiro e segundo andares eram de 10, 10½ e 9 pés, respectivamente. As elevações deveriam ser uniformes, segundo um projeto aprovado pelo agrimensor do Conde. (nota 19)

No extremo norte do lado leste, duas casas "uniformes" foram construídas nesta época pelo mesmo Blake que era o locatário do Conde de Bedford, mas aparentemente como locatário do Conde de Anglesey, ou por direito de posse dos dois Condes juntos. Seu trabalho de construção incluiu um portal alto o suficiente para receber uma carroça de feno carregada, provavelmente comunicando-se com o Red Lion Inn: (nota 20) mapas da corte de Red Lion de 1680 que se abrem para Bow Street aqui a partir de Drury Lane.

Era intenção do conde de Bedford fazer uma comunicação para o norte também, para Long Acre, e seus arrendamentos de 1673 incluíam provisão para o pagamento de um aluguel de terreno adicional se isso fosse efetuado. Nada mais foi feito, entretanto, do que a criação de um beco sem saída ao norte, onde um carpinteiro, Thomas Chaplin, era o locatário do prédio do Conde em 1675. (nota 21)

Imediatamente ao sul das casas do conde, outros dois (nºs 29 e 30) foram colocados em locais que não faziam mais parte de sua propriedade. (nota 6) O construtor foi o pedreiro, Richard Frith, que evidentemente se aproveitou de um controle mais frouxo do que o exercido sobre as casas do conde para empregar materiais ruins. A Tylers 'and Bricklayers' Company o multou por usar ladrilhos defeituosos fornecidos a ele pelo peixeiro Deptford, Thomas Pitcher, (nota 22) e cerca de vinte e seis anos depois, em 1702, uma dessas casas, que era na época habitada por Grinling Gibbons, caiu. (nota 23) Gibbons então mudou-se para um local adjacente ao sul e construiu para si uma nova casa sob um arrendamento do primeiro duque de Bedford. (nota 24)

Em 1720, a rua encontrou o favor de Strype - "aberta e grande, com casas muito boas, bem habitadas e usadas por Gentry para hospedagem". (nota 8) Alguns anos depois, porém, a paróquia tinha uma casa para pobres ou casa de enfermeiras na rua (nota 25) e 1739 viu o desaparecimento do último contribuinte titular privado. No ano seguinte, Sir Thomas De Veil aparece nas tabelas de preços, no local da antiga casa de Laroon, nº 4, mas o estabelecimento do tribunal de magistrados aqui (ver página 188) sem dúvida estragou a rua residencial. Em 1743, havia oito instalações licenciadas em Bow Street. (fn. 26) A construção de Broad Court em 1745-7 no local de Red Lion Court deu uma aparência maçante a esta vizinhança, mas apesar da eminência dos comerciantes de construção empregados pelo quarto duque, a escala e o caráter social de o desenvolvimento foi bastante humilde (ver página 40 e ilustrações 52b, 59a).

Desde 1732 havia um pequeno fosso de entrada para o Covent Garden Theatre no lado oeste. Uma entrada maior foi feita algumas portas mais ao sul, talvez por volta de 1776. (nota 7) No final do século XVIII, varandas com colunas foram construídas, mas o teatro ainda não tinha fachada própria para Bow Street.

A intenção do quinto conde de abrir caminho até Long Acre foi finalmente realizada pelo quinto duque em 1792-3, e a passagem que ele fez foi entregue aos Comissários de Pavimentação de St. Martin in the Fields como uma via pública. No início, havia uma barra transversalmente. (nota 27) A extensão para Long Acre foi ampliada quase até sua extensão atual em 1835 pelos Comissários de Madeiras, Florestas e Receitas de Terras. Isso ocorreu em conjunto com a construção da Wellington Street (ver página 226) e foi de grande importância na abertura da Bow Street pela primeira vez ao tráfego intenso.

Nesse período, Bow Street estava chegando ao fim de sua história como rua residencial. A proximidade com o teatro parece ter tornado a extremidade norte da rua particularmente desonrosa. Quando os Commissioners of Woods, Forests and Land Revenue estavam negociando em 1833 para a compra de um terreno aqui, eles descobriram que o locatário do duque de Bedford, James Robinson, possuía um bordel em parte do local desejado no canto norte da Hart Street, como bem como outro oposto, no lado leste da Bow Street. Durante as longas negociações, o advogado de Robinson acusou o agrimensor dos Comissários, JW Higgins, de preconceito contra a "profissão do meu cliente", enquanto outro oficial dos Comissários expressou a convicção de que Robinson estava prolongando seu mandato de "a casa travessa em Hart Street" até 'a temporada de cio acabou'. (nota 28) (nota 2) A limpeza do local evidentemente fez pouca diferença para o caráter da localidade. Em 1844, o ocupante de um edifício nesta esquina norte da Hart Street queixou-se à sacristia da paróquia de que ele tinha "numerosos bordéis situados em volta da minha casa" e sugeriu que o nome notório de Bow Street fosse mudado para Wellington Street. (nota 29)

Qualquer que seja seu caráter social, a aparência desta extremidade norte da rua foi transformada pela construção do Covent Garden Theatre de Robert Smirke em 1809. (nota 3) A história visual subsequente da rua é a dos grandes edifícios que agora a dominam —A Opera House e Floral Hall (1856-60), a Delegacia de Polícia e Magistrates 'Court (1879-1880), a reconstrução do Broad Court (1897, por RS Wornum (nota 30)) e a Central Telefônica (1964- 7).

Da rua original, apenas a faixa do nº 35 até a esquina da Russell Street mantém as antigas divisões do local, com prédios comuns de data relativamente recente. Eles incluem, no entanto, dois bares, o Globe (no nº 37) e o Marquês de Anglesea (no nº 39 da Bow Street e nº 23 da Russell Street), que ocupam locais onde as instalações licenciadas estavam situadas (embora não ininterruptamente de volta a) uma data anterior. No local do Globo, um abastecedor estava na posse por volta de 1682 (nota 31), enquanto o Marquês de Anglesea ocupa o local das instalações de um abastecedor no mesmo ano (no nº 39), (nota 31) e de Eduardo A cafeteria de Miles na esquina da Russell Street em 1663. (fn. 32)

Os ocupantes que pagam taxas em Bow Street incluem: Lady Dorothy Fowles, 1633-1641 Dr. Robert Gifford, 1633-41 Sir Edward Payton, 1633-9, panfletário parlamentar Sir Egremont Thynne, 1633-6 Lady Milleson, 1635 Thomas Savile, primeiro Visconde Savile de Castlebar e mais tarde primeiro conde de Sussex, 1635 Sir Thomas Sherley, 1635–6 Sir Richard Tichborne, 1636 Lady Arthurlong, 1637 Dr. Lawrence, 1638 Christopher Lewtener, 1637–9,? Christopher Lewkenor, membro do Longo Parlamento 'Monsieur Amy Merriott',? Paul Amyraut, 1639-1640, divina Lady Carey (Carewe), c. 1640-3 Capitão Daniel Goodriche, 1640-4 Sir William Mountick, c. 1640-1 Condessa de Castlehaven, 1641-3 Coronel Vaviser, 1643 Capitão Welby, 1643 Sir William Lister, c. 1645, membro do Longo Parlamento Brian Stapleton, 1645-52, membro do Longo Parlamento Dr. Walter Charleton, c. 1651-6, médico Thomas Wharton, c. 1651 ,? médico William Clarke, 1653–5 ,? (Senhor) William Clarke, mais tarde Secretário da Guerra Edmond Waller, 1654-6, poeta, membro do Longo Parlamento 'Doutor Whitacre', 1654-7 ,? Tobias Whitaker, médico 'Thos Blunt Esq', 1657,? Thomas Blount, autora Lady Coveley (Covell), 1658-60 Sir George Wakeman, 1663-4, médico da Rainha Catarina de Bragança 'Lovelace Esq', 1664 ,? John Lovelace, mais tarde terceiro Barão Lovelace de Hurley, Whig Sir Richard Corbett, 1666 William Denton, c. 1667-1679, médico e escritor político Charles Howard, Visconde Andover e de 1669 Conde de Berkshire, 1667-70 Sir Thomas Ashton, 1668 John Austin, 1668-9, escritor católico sob o pseudônimo de William Birchley Major Michael Mohun, 1671-6, ator Dr. Richard Lower, 1672-81, médico Dr. Edward Duke, c. 1675-1681 Thomas Hawker, c. 1675-82 ,? o pintor de retratos Henry Powle, c. 1675–168, mais tarde Mestre dos Rolls e Presidente do Parlamento da Convenção Thomas Jordan, 1676–80, poeta Grinling Gibbons, 1678–1684, 1689–1721, entalhador e estatuário William Longueville, 1679–81, advogado e amigo do poeta Samuel Butler, que frequentemente o visitava em Bow Street Marcellus Laroon, o velho, 1680-1702, pintor e gravador Dr. Charles Conquest, 1682-92 Charles Sackville, sexto conde de Dorset, c. 1684–155, poeta e cortesão Coronel Sackville, c. 1684-1693 Capitão David Lloyd, c. 1686-168, capitão naval e agente jacobita Dr. John Radcliffe, 1686-c. 1702, médico Edward Cooke, 1688 ,? poetisa dramática Lady Colliton, 1691 Dr. Humphrey Ridley, 1691-c. 1702, médico John Ayres, c. 1698, caligrafia Lady Craven, c. 1698 Capitão David Overy, c. 1702 Dr. Bigg (s), c. 1705–12 Dr. Thomas Walker, c. 1705–14 Dr. Thomas West, c. 1705–6 'Mr. Tonson', 1707, Jacob Tonson, publisher Dr. Richard Adams, 1708–15 Colonel Townsend, 1726–9 Robert Wilks, 1727–32, actor Lady Catherine Paul, 1729 Edmund Curll, 1730–1, bookseller George Douglas, fourth Baron Mordington, 1730–4, Whig pamphleteer Charles Johnson, c. 1736–8, dramatist Lady Oliphant, c. 1736–9 (Sir) Thomas De Veil, 1740–6, magistrate John Hippisley, 1740–7, actor and dramatist 'Dr. Scott', 1740–6, ? Dr. Daniel Scott, theological writer and lexicographer Dr. Coats Molesworth, 1742 Charles Macklin, 1743–8, actor Spranger Barry, 1747–58, actor Colonel John Mostyn, 1748–51, later Governor of Minorca Henry Fielding, 1749–53, novelist and magistrate (Sir) John Fielding, 1754–80, magistrate John Rich, 1754–61, proprietor of Covent Garden Theatre, succeeded in same house by Mrs. Rich, 1761–7 Messrs. Harris and Co., 1768–92 David Ross, 1755–60, actor Bonnell Thornton, 1759–62, miscellaneous writer and wit Richard Yates, 1764–79, comedian Samuel Howard, 1765–77, ? organist and composer Daniel Dodd, 1772–3, ? painter Robert Carver, 1775, landscape and scene painter William Thompson, 1776–80, 1782, ? portrait painter Charles Lee Lewes, 1778–80, actor John Richards, 1781–90, ? John Inigo Richards, R.A., landscape and scene painter Sir Sampson Wright, 1781–92, magistrate William Thomas Lewis, 1793–9, actor William Smith, 1798, ? actor Thomas Harris, 1808–20, co-proprietor of Covent Garden Theatre William Gilpin, 1811–14, ? William Sawrey Gilpin William Wycherley, dramatist, lodged in Bow Street in 1715 and earlier years.

Nos. 7 and 8 Bow Street and 52 Floral Street

The Royal Opera House and the Floral Hall

These are described in Survey of London volume xxxv.

Bow Street Police Court and Police Station

Bow Street's association with the maintenance of law and order dates from 1740, when (Sir) Thomas De Veil, a justice of the peace for Middlesex, acquired the lease of No. 4 Bow Street and transferred his office there. (fn. 33) This house stood on the west side of the street a few yards to the south of the Royal Opera House on the site now covered by sheds connected with the market, and with the addition of the adjoining No. 3 in 1813 it remained the court-house of the Bow Street magistrates until the opening of the present building on the east side of the street in 1880. The first Metropolitan Police Station in Bow Street was opened in 1832 at Nos. 33–34 upon part of the site now occupied by the new telephone exchange on the east side of the street, where it remained until it too removed in 1880 to the present building adjoining the magistrates' court.

De Veil's house had been built in 1703–4 by John Browne, a surgeon. (fn. 34) The court was probably held in one of the principal ground-floor rooms. (fn. 4) Under De Veil the Bow Street office began to acquire its pre-eminence within the metropolitan magistracy, and two years after his death in 1747 Henry Fielding, the novelist and playwright, was appointed to the Bow Street office. (fn. 35) Fielding was the originator of the small band of 'thief-takers' which later became known as the Bow Street Runners, (fn. 36) and after his death in 1754 he was succeeded by his blind half-brother, (Sir) John Fielding. In 1763 Fielding's court-room was described by Boswell as a 'back hall', (fn. 37) and this no doubt was the high narrow room with a public gallery depicted on Plate 60d. (fn. 38)

On 6 June 1780 the house was attacked during the Gordon riots but the damage was evidently not extensive for on 14 June Sir John wrote to Robert Palmer, the Duke of Bedford's agent, 'My lease is not of long duration. I shou'd be glad to know from you how far it can be extended by his Grace, so as to justify my repairing the old office which I am inform'd may be easily done and which I wou'd wish to do immediately in order to establish the Public office.' (fn. 39) Sir John died on 4 September 1780 but in April 1781 his executors received a ten-year extension of the lease from the fifth Duke of Bedford, in consideration of the cost of repairing the damage sustained during the riots. (fn. 40)

By 1811, when the magistrate James Read renewed the lease of No. 4, a new court-room had been built in the yard behind (Plate 61a). This was a single-storey building measuring 20 feet by 30 feet and connected to the house by a narrow passage only 6 feet wide. Two years later in 1813 Read acquired the lease of the next-door house, No. 3 Bow Street, at the back of which there was a 'felons room' which could be entered from the room immediately behind the public office at No. 4. (fn. 41) Later the yard behind No. 3 was converted into cells and a gaoler's room. (fn. 42)

A drawing reproduced on Plate 60a shows the front of No. 4 in 1825 when it still retained much of its early eighteenth-century appearance. The court-room entrance, formed out of a window of the ground storey, is on the left.

The establishment of the Metropolitan Police by Sir Robert Peel's Act of 1829 did not affect the Bow Street magistrates' office, but the ancient parish watch-house in St. Paul's churchyard was taken over by the Metropolitan Police Commissioners (see page 126). It proved quite inadequate for the needs of the new force, and in 1832 the headquarters of the Covent Garden police division was transferred to a handsome 'new Station House' which had been built in 1831–2 on the east side of Bow Street on the site of Nos. 33–34 (fn. 43) (Plate 60c). The sixth Duke of Bedford granted a sixty-one-year building lease of the site to William Bucke, esquire (apparently the builder), who granted a sub-lease of the finished building to the Police Receiver. At first the Receiver declined the lease because of a restrictive covenant forbidding tenants to do anything on the premises which might annoy any of the Duke's tenants. He was no doubt apprehensive about the noise to be anticipated from the prisoners in the cells, which were grouped around an open courtyard behind the house. The Duke's agent eventually agreed to modify the covenant by inserting the words 'otherwise than by the occupation of the said premises as a police station and for the temporary confinement of prisoners prior to their confinement.' (fn. 44)

The police remained here until their removal to the present station in 1880, when Nos. 33–34 were converted into a market warehouse: the building has since been demolished.

Meanwhile the old magistrates' court at Nos. 3–4, opposite the police station, was beginning to feel the pressures of increased business. In May 1840 the Receiver of the Metropolitan Police Force (to whom responsibility for the maintenance of the magistrates' courts had been transferred by an Act of 1839) applied to the seventh Duke of Bedford for permission to demolish and rebuild both the houses used for the court. The Duke's agent welcomed the proposal: 'on account of the vicinity of the Market and the two Theatres, I think it desirable that the Police Court should be retained in Bow Street', he wrote, (fn. 45) but the scheme was nevertheless dropped and instead the Duke granted a repairing lease of both houses. (fn. 42) Repairs included the refacing of No. 4 with a suitably imposing stucco front incorporating the royal arms (Plate 60b), but the court-room itself was not enlarged and in particular nothing was done about the narrow passage into it. Conditions in the court continued to deteriorate and in April 1860 The Builder described them as 'in winter bad, but in the heat of summer perfectly abominable' the building should be 'entirely reconstructed'. (fn. 46)

Two years later the Bedford Office suggested to the Receiver of the Metropolitan Police that the leases of Nos. 3 and 4 Bow Street should be surrendered in return for a building lease of a site in Russell Street opposite Drury Lane Theatre. The Receiver declined the offer on the grounds of cost, despite being warned 'of the injury and inconvenience which the business of the Police Court and Station are to the public as well as to the Duke's tenants, and the strong and reasonable objections that exist to the renewal of the lease of No. 3 and 4 Bow Street when his Grace has to consider and decide upon that subject'. (fn. 47)

Perhaps with this veiled threat in mind the Receiver agreed in 1867 to rebuild the police court on the east side of Bow Street alongside the police station when the existing lease expired. The site was to extend back from Bow Street and then turn at a right angle to include the same area as had been offered by the Bedford Office in 1862. (fn. 48) But this scheme was also abandoned and despite its obvious inadequacy the old court was still in use when the lease expired in 1872. By this time the Commissioners of Works and Public Buildings had become responsible for the provision of police court buildings, (fn. 49) and they were obliged to apply to the Bedford estate for a temporary tenancy of the building until a suitable alternative site could be found. The Bedford estate agreed to grant a lease on a year-to-year basis at a greatly increased rent. (fn. 50) Towards the end of 1873 the Commissioners proposed to move the police court away from Bow Street altogether to a site on the east side of Castle Street (now Charing Cross Road). (fn. 51) The necessary Parliamentary Bill was prepared, but again the scheme was abandoned. (nota 52)

The problem of finding a suitable site was eventually solved in 1876 when the ninth Duke agreed to the suggestion of his steward, Thomas Davison, that the Office of Works should be offered a new site on the east side of Bow Street opposite the Opera House for a building to house both a new police court and police station. (fn. 53) The proposed site was bounded by Bow Street, Broad Court and Cross Court on its west, north and east sides respectively and on the south by No. 29 Bow Street, a property not owned by the Duke. (fn. 5) At this time the site was covered by nineteen individual houses, the leases of which had to be acquired by the Office of Works at their own expense before the site could be redeveloped. (fn. 54)

In July 1876 an agreement was reached between the Duke and the Commissioners of Works and Public Buildings for a ninety-nineyear lease at an annual rent of £1,100. The lessees agreed to secure the surrender of all the existing leases and to extinguish the right of way through Duke's Court, a passage from Bow Street into Cross Court through No. 27. (fn. 54) The lessees also agreed to give up a triangular piece of ground fronting Bow Street in order to set the frontage of the new site back from its original line by about 20 feet at the north end with a view to the ultimate widening of the north end of Bow Street. (fn. 55) This agreement of 1876 was ratified in the same year by the Bow Street Police Court (Site) Act which authorized the Commissioners to proceed with the building. (nota 56)

By April 1877, when work began on clearing the site, over £100,000 was said to have been paid for the purchase of the existing buildings and in compensation to the dispossessed tenants. (fn. 57) A legal dispute over the boundary of the site delayed the start of building-work until March 1879 when the contractors, George Smith and Company, began to excavate for the foundations. (fn. 58) The building was completed towards the end of 1880. Its cost was £38,400, exclusive of the architect's fees and legal charges. (fn. 59) The architect was (Sir) John Taylor of the Office of Works. (fn. 58)

The old court at Nos. 3–4 Bow Street was vacated at Midsummer 1881: six years later these two houses were demolished to allow for the expansion of the market. (fn. 60)

Since the demolition of No. 29 Bow Street and re-alignment of Martlett Court in 1905 (fn. 61) the site of the Police Court and Station has been completely isolated from surrounding buildings. At ground level the plan is divided into two parts by the van entrance from Bow Street, the courts occupying the north part of the site and the police station the south. Two blocks of cells form the south and east sides of the internal quadrangle. Apart from the placing of the entrances, the disposition of the plan is not clearly expressed in the principal elevation, the architect being concerned, according to The Builder, that the Bow Street front should 'be of rather ornamental character, so as to harmonize to some extent with the opera house opposite'. (fn. 57) The engaged order in the central feature faintly reflects the Corinthian portico of the Opera House, but otherwise the eclectic treatment, combining Graeco-Roman and Renaissance elements, suggests the influence of C. R. Cockerell and James Pennethorne (Plate 61b). The composition is, in fact, reminiscent of Pennethorne's University of London building at No. 6 Burlington Gardens. Portland stone is used throughout the Bow Street front, the splayed north-west face, and for the dressings of the short return front in Broad Court.

The Bow Street front has a central feature, four storeys high and three bays wide, its second and third storeys dressed with an engaged Corinthian order of plain-shafted columns. This is flanked by projecting pavilions of one wide bay, and three-storeyed wings, each three windows wide and on the same plane as the central feature. The ground storey is coursed with channelled joints, as are the clasping piers of the pavilions and the wide piers terminating the front laterally, all of which have stone courses with raised faces. A simple architrave and cornice finishes the ground storey, below the pedestalcourse which underlines the lofty second storey and incorporates the panelled pedestals of the columns and piers, the balustrades of the middle windows, and the panelled aprons of the wing windows. A moulded sill-band, broken only by the Corinthian columns, underlines the windows of the third storey. Above this extends the main, Corinthian, entablature, its frieze having raised panels in the projections above the piers. The central feature and projecting pavilions are surmounted by the attic storey, and the wings are finished with open balustrades stopping at each end of the front against pseudo-belvederes of Vanbrughian inspiration, arcaded on each face and surmounted, above the entablature, by acroteriae of scrolls and palmettes. This Grecian note pervades the central attic, where the central face is divided into three bays by boldly projecting piers with panelled faces. The pavilions are similarly treated, and the crowning balustrade is broken by projecting dies in the centre, and above the piers of the pavilions by tall pilastered pedestals bearing acroteriae.

The fenestration is of a restrained Renaissance character, the main feature being the series of tall windows in the second storey, all finished with pediments. Those of the pavilions are emphasized by triangular pediments, the rest being segmental, and all are supported on decorated consoles rising from plain jambs flanking the moulded architraves. The third- and fourth-storey windows have plain architraves, the sides lugged top and bottom, with small foliage-flanked cartouches above the heads. The two entrances in the ground storey of the pavilions are markedly different, breaking the symmetry of the design, but expressing the disposition of the plan. The police station entrance is approached by steps flanked by stone pedestals supporting iron lamp-standards. The door surround is of Mannerist character, and its large segmental pediment, which rises against the second-storey pedestal, is supported on paired carved consoles. The northern, van, entrance, also flanked by pedestals and lamps, is comparatively plain, having a segmental arch of channeljointed voussoirs with a scrolled keystone below the pedestal-course. A sturdy iron railing protects the area between the entrances. The splay to the north-west corner contains the main entrance to the courts. It is flanked by the angle piers to the wings already described, and has a doorway like that of the police station, but with a straight entablature instead of a pediment. There is a pedimented three-light window at the second storey and above this a semi-circular arch with a solid tympanum carved with the royal arms. The spandrels are carved with Tudor roses in light relief. The parapet contains a panel with the date 1879. The Broad Court front is faced in white Suffolk bricks with Portland stone dressings. The windows and the magistrates' door have simple stone architraves. A central feature to the front is provided by a pedimented three-light window to the second storey. The elevations to Crown and Martlett Courts, like those to the internal quadrangle, are of stock brick and except for a length of red brick facing to Martlett Court, where the cell windows have eared stone architraves, are of utilitarian design.

The Builder stated that 'Dannett and Co.'s fireproof construction' was to be used for all the floors except a few where brick arches were necessary, and that 'Claridges Seysell asphalte' was to be applied to the floors of the cells, corridors and 'rooms requiring frequent washing'. It also stated: 'Internally, with the exception of the Courts and a few of the more important rooms on which some slight degree of ornamentation is bestowed, the building has been kept quite plain.' (fn. 62)

Telephone Exchange

This extension to the Russell Street telephone exchange is one of only two completely new buildings to have been erected in the area described in this volume since the war of 1939–45. It was begun in 1964 and opened in 1967. The designer was G. R. Yeats, then Senior Architect in the Ministry of Public Building and Works. (fn. 63) It is a reinforced-concrete framed building containing a basement and five lofty storeys (Plate 63c). The Bow Street front, with a recessed ground storey, is divided into four wide bays by five slender columns of square section, rising the full height of the building and faced externally with polished black composition slabs. The three central columns are partly concealed in the second storey by a projecting curtain wall of vertical concrete panels, finished with grey stone chippings, leaving a series of clerestory windows to light the interior. Each third-storey window has an apron of concrete panels, projecting and stopping short of the columns. The four-light windows fill the openings and have narrow return lights and, above a heavy transom, clerestory lights. The fourthstorey windows are similar to those of the third, each being surmounted by a narrow concrete fascia that forms the sill of the tall window above. Deep aprons of concrete panels, like those of the lower storeys, form the finish of the front.


Sacello dell'Ara dei Gemelli: (left) side showing Romulus and Remus and three shepherds (cast) (right) Museo Nazionale Romano: side showing amorini hauling the chariot of Mars (original)

In 1880 a fine marble altar was found in a small room situated at the south-western end of Piazzale delle Corporazioni. A similar, but empty, room was identified at the south-eastern end. The placing of the altar was approved by the decuriones, the highest magistrates of Ostia, in the IInd century AD. The reliefs suggest that at least initially the altar was dedicated to Mars, who according to tradition was the father of Romulus and Remus. Eventually it was dedicated to Silvanus, Roman god of woods and flocks.


New Discovery Puts Rome on the “Map”

Long before there were digital Google Maps, Rand McNally road atlases and Michelin fold out maps there was the Forma Urbis Romae, or Marble Plan, an extraordinary plan of every street and building existing in early third-century C.E. Rome. Incised on one hundred fifty marble slabs, the plan was sixty feet wide and forty-three feet high and hung on a wall of the Temple of Peace, now the east façade of the Basilica of Saints Cosmas and Damian on the Via dei Fori Imperiali. Created during the reign of Emperor Septimius Severus (r. 193-211 C.E.), the map was likely used as a decorative element in a building in which Rome’s land records were maintained but was so detailed that the first floor plan of every structure in the city could be identified. As with most of ancient Rome, the marble slabs came tumbling down and now only about fifteen percent of the original map survives in a jigsaw collection of over eleven hundred pieces.

East wall of Basilica of SS. Cosmas and Damian where Marble Plan attached and recreation of interior of Temple of Peace

Many of the broken fragments of the slabs were found in the sixteenth century in a then garden behind the church and were studied and copied in drawings before being used as bric brac fill in a wall for the Farnese garden along the Via Giulia. Occasionally, over the centuries since a few additional pieces would be discovered, and the surviving ones were briefly displayed at the beginning of the twentieth century in the Capitoline Museum before being relegated to storage. Nevertheless, the remaining parts of the Marble Plan have provided a hugely important tool for researchers on Roman topography as well as a source of inspiration for artists such as Piranesi who often included pieces of the Forma Urbis Romae in his prints.

G.B. Piranesi, Pianta di Roma, 1756

Recently, however, a new fragment turned up in excavations under the Palazzo Maffei Marescotti on the Via della Pigna in the area behind the Pantheon and is now on view through March 17 at the Museo dell’Ara Pacis. How the piece ended up so far from its original location is a mystery, but the area of its discovery was used during the Medieval period for burning broken marble in large kilns to be turned into lime for newer construction. Fortunately, this small piece of ancient Rome avoided the ovens.

Newly discovered fragment of Forma Urbis Romae (large piece in center)

The section discovered under the palazzo fills in an important missing piece of the map in the area of the Circus Flaminius, now the location of the Via del Portico d’Ottavia and for many centuries Rome’s Ghetto. This was the southern end of the Campus Martius, or Field of Mars, that was once outside of the city proper but by the time of the map’s creation was a vibrant and critical part of Rome’s urban fabric. More likely a public gathering space and market area rather than a “circus” for games such as the Circus Maximus, the Circus Flaminius was flanked by beautiful porticos behind which were temples to Jupiter the Stayer, Juno the Queen and Hercules of the Muses. Triumphal parades for Rome’s greatest generals such as Pompey likely formed up in this area before wending their way through the city gates to the applause and shouts of the crowds. Next to the later constructed Theater of Marcellus, the Circus Flaminius was confined on the southeast side by the massive structure as well as by two more temples to Apollo and Bellona, the ruins of which are still visible. As one scholar, Diane Favro, has noted, the construction of the theater probably forced triumphal parades to move through the theater arcades to fit in the tight space.

Looking southeast from the “Circus Flaminius” with Theater of Marcellus on right and Temple of Apollo in background

The newly found fragment suggests that by the time of the Severans the space was trimmed even further with structures that opened in the direction of the theater and may have related to the theater as storage or shops for theatergoers. Those buildings would appear to be in the area of Rome’s main synagogue as shown below. The find will add critical information to our snapshot of Rome at the height of the empire and its public display, albeit short, provides a rare opportunity to see a broken but important “piece” of it and should not be missed.

Overlay of drawings of Marble Plan from E. Rodriguez Almeida, Forma Urbis Marmorea (Edizione Quasar 1981) and newly found piece on Google Earth


The founder of the Roman Empire, emperor Augustus Caesar, filled Rome with monuments recalling his victories. Among the many architectural landmarks built, one of the most significant monuments still standing in Rome is the Mausoleum of Augustus. This architectural landmark used to be one of the most beloved and enduring icons of the city, not to mention the largest circular tomb monument in the world, with a diameter of 87 meters.

I found Rome a city of bricks and left it a city of marble.

– Augustus Caesar

Built in 28 BC as the first dynastic sepulchre in Rome, this tomb is one of the most well-known monuments in the Roman Empire and worldwide. So much so that after 80 years of being closed, the Italian telecommunications company TIM has donated €8 million to restore the Mausoleum.

We’re happy to announce that from March 1st 2021, the Mausoleum of August has reopened again! Visits of the Mausoleum last around 50 minutes and take place from Monday to Friday from 9am till 4pm. Till April 21st visits to the Mausoleum will be free of charge for everyone while from April 22nd till the end of 2021, visits to the Mausoleum will be free of charge for all residents of Rome.

The museum complex itinerary tells the history of the Mausoleum, divided into different historic periods. From 22 April 2021visits to the Mausoleum will be enriched with digital content, virtual and augmented reality, in collaboration with Fondazione TIM.

History of the Mausoleum of Augustus

The Mausoleum of Augustus was the first of many significant building projects undertaken during the reign of Rome’s first emperor. Built in 28 BC, t he mausoleum of Augustus is the funerary monument of Gaius Octavius, the emperor who, with the victory of Actium, put an end to the era of civil wars in Rome and consolidated the Roman Empire. Octavian began construction in the Campus Martius in 28 BC, a few years after the end of the war against Antony and the conquest of Egypt. The construction was inspired by the Hellenistic-style tomb of Alexander the Great, also with a circular plan, and the Mausoleum of Halicarnassus (modern Bodrum), built around 350 BC. in honor of King Mausolus. The Mausoleum of Augustus was the most immense tomb in the Roman world, a gigantic white construction surrounded by trees and with a bronze statue of Augustus at the top. But what led to its abandonment over the eras?

“Use technology to travel with your imagination.

– TIM Fondazione.

The Mausoleum of Augustus was used as a burial site for the relatives and descendants of Augustus for only one century, up until the later emperors abandoned it and started building tombs of their own. In 410 A.D. during the siege of the Goths, the tomb was deprived of its most precious objects, and with the fall of the Roman Empire, the Mausoleum became a church and later, the Colonna family had the Mausoleum fortified and turned into a castle-fortress. Unfortunately it was then sacked and its statutes, materials and marbles were reused to build other monuments and buildings.

The Mausoleum kept on changing ownership and purpose, from an Italian style garden to an amphitheatre for bullfights, from theatre to the most famous music hall in Europe. Up until during the Fascist period, Mussolini decided to restore the monument. The restoration project was divided into various phases, the first of which included demolishing the buildings that had been erected on top of the Mausoleum over the centuries. With the break out of the Second World War, the restoration works were interrupted. The tomb was closed to the public until in 2007, new archeological excavations were made and in 2016 a new restoration project began, with the objective of giving this stunning monument its deserved place in Rome’s historic center.

The Restoration Project

Once the conservative restoration phase of the Mausoleum was completed in 2019, carried out through a public funding of €4,275,000 (2 million paid by Mibact and €2,275,000 by Roma Capitale), the enhancement phase of the monument is currently underway thanks to the allocation of €8 million funded by the TIM Foundation.

The restoration project was divided into two phases: the consolidation of existing structures to make them safe and accessible, and the enhancement that allowed a new use for the installation. To consolidate the structure, reconstructions were needed to prevent any new damage or collapse. The first task was to transfer 153 ancient archaeological remains. Once the project was completed, they returned to the Mausoleum. The cleaning, filling, and shielding has made it possible to get rid of the vegetation that had taken root on the walls. And to stop future water penetration inside the masonry, the buildings’ surface was coated with a thick protective barrier. A shield against rain has also been installed.

Not to be missed

Visiting the Mausoleum of Augustus allows you to take a journey through time. While it isn’t easy to identify the single eras contained in the fascinating monument, the variety of historical traces belonging to different time periods encountered in the maze of rooms, stairs and corridors is truly surprising. The most interesting element of the Mausoleum is surely the burial chamber that housed the urns with the ashes of the relatives of Augustus.

In this chamber, where around 2000 years ago we would’ve walked on a floor of travertine slabs, the Emperor’s urn was most probably located in the central cylinder, which corresponds to the statue at the top. The only remains we see today are those of the urn of Octavia, Augustus’s sister – you can still see the traces of the pickaxes used while attempting to destroy it in the Middle Ages.

An unusual view of Piazza Augusto Imperatore

The visit to the Mausoleum also allows you to admire Piazza Augusto Imperatore from an unusual point of view, from the Ara Pacis. This square, with its three INPS buildings, the church of San Rocco and that of San Carlo al Corso, is destined to become a large public space which, in 2022, will host the first Bulgari Hotel in Rome.

Who was Augustus Caesar?

Augustus Caesar (Gaius Octavian – original name) was the first Roman Emperor, successor of Julius Caesar and one of the most significant administrative geniuses in history. The immense reorganization work he carried out transformed the collapsing republic into a modern, monarchic regime.

Augustus transformed the Roman people into builders of a glorious Empire. The Emperor gave the city important monuments and remarkable reconstructions. He wanted them to remain at the Roman people’s disposal, such as the Theatre of Marcellus, the Pantheon, the Ara Pacis solar clock on-campus Martius, the Temples of Jupiter, and the Temples of Apollo.

Rome gradually became an empire where there was an appreciation for art, theatre, poetry, architecture, and cultural activities. Not only was the Mausoleum converted into a concert hall, bull-fighting arena, and circus acts in the late 19th and early 20th-century, but it was most notably a burial site for Augustus’ family.

The original purpose of the Mausoleum was to retain relatives of this family. Those buried within it included the nephew of Augustus, Marcellus (died 23 BCE), his son-in-law, Marcus Agrippa (12 BCE), Drusus, the Elder (9 BCE), the two sons of Augustus, Lucius and Gaius Caesar (2 and 4 CE), and the Emperor himself in 14 CE. A long line of associations and spouses followed, including Drusus the Younger, Livia, Tiberius, Agrippina, Nero, Drusus (Caligula’s brother), Poppaea, and Nerva.

How to visit the Mausoleum of Augustus

You can visit the Mausoleum of Augustus by booking and purchasing your ticket on the official website. Due to Covid-19 restrictions, there is limited access to the Mausoleum – a maximum of 10 people can access the monument every hour. Till 21 April 2021 all visitors will have free entry to the Mausoleum, while from 22 April to 31 December 2021 the ticket will be free only for residents of Rome. From 22 April 2021, the visits to the Mausoleum will be enriched with digital content, virtual and augmented reality, in collaboration with Fondazione TIM.


A Fake Dome

Have you noticed something strange on the ceiling? You are right:)! There is no dome in the church. There is only painting on a flat ceiling. You have to go a little further towards the altar and get to another sign on the floor. It marks the point for the ideal observation of this masterpiece. It gives you the feeling like there was a normal dome. When you get closer to it, you will see that the perspective of the painting is changing. Once you stand right under it you will see it betterè and we are sure you will be quite surprised how perfectly they did this artwork! They didn’t build the dome probably due to the economic situation.

Campus Martius is a beautiful district also for romantic walks in the evenings. Of course, there is not only the Church of St. Ignatius of Loyola. You can see here many other beautiful churches and historical palaces in this area. When walking down the streets you can listen to some of the street musicians here or buy some souvenirs for your family and friends. You can also visit one of the many Italian restaurants here and have delicious pasta or pizza. Ask our guides on the tour for the best ice cream in this zone! Be sure, they will recommend you some good spots here:)!


Assista o vídeo: oração. a banda mais bonita da cidade c. leo fressato (Pode 2022).